home Статьи Замена сайлентблоков задней подвески Lancer 9

Замена сайлентблоков задней подвески Lancer 9

Замена задних сайлентблоков

После того, как залез под машину и оглядел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам либо другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень нехорошем состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

  • Митсубиши 4113A062 — сайлентблок внешний (плавающий)
  • Митсубиши MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни при каких обстоятельствах не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — мерзкое качество, ну и притом разница по окружности 0.5 мм — не можете запрессовать.

Направьте внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

Сайлентблоки в собственных местах сидяет достаточно прочно, потому можно сходу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж 2-ух съемников (без их будет очень тяжко): К огорчению, 2-ой чертеж съемника потерялся…

На фото ниже размещены готовый съемник и новый сайлентблок:

  • Поднимаем машину при помощи домкрата и снимаем колесо.
  • Если сайлентблоки приемлимо живы и вы не желаете делать разрушение и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
  • Откручиваем гайку тяги стабилизатора
  • Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый резвый и надежный метод, это срезать болт со втулкой (различные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фото обозначено места среза:

Фиксируем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия такой: даем натяжку, и дальше бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В неприятном случае, если глупо крутить — рвется болт.

Mitsubishi lancer 9. Замена заднего сайлентблока

Сайлентблок вышел, его можно выбросить

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока нужно учитывать:

Mitsubishi Lancer 9. Замена развальных болтов и сайлентблоков задней подвески.

  • установить распор, чтоб избежать схождение пластинок
  • так как поперечникы отверстий в рычаге и сайлентблоке различные, нужно учитывать направление запрессовки и размещение сайлентблока (определите поперечникы)

В отчете использовались материалы создателя «ppp1983», за что ему огромное спасибо!

Mitsubishi Lancer FAQ

Комментарии (1)

Хорошего времени суток! Очень хотелось бы поглядеть отчет по замене заднего ступичного подшипника,никто не менял что ли? либо не выкладывает( Есть ли там возможность не брать всю ступицу

Немного истории

1-ые модели «Lancer-Mitsubishi 10» появились в наших автосалонах в 2007 году. Наряду с ними продавался «Lancer 9», который выпускался с 2000 года и на тот момент пережил уже три рестайлинга. При всем этом лучшая комплектация девятого «Лансера» стоила столько же, сколько базисная десятого с схожим мотором.

Заморочек у первой версии «Lancer-Mitsubishi 10» было много. И если возгласы «едет ужаснее предшественника» можно посчитать личными, то некие трудности откровенно были приметны невооруженным глазом. Посреди их можно выделить низкое качество отделки салона и слабенькую звукоизоляцию. Десятый «Lancer» получил более современный дизайн и животрепещущее на тот момент оформление интерьера, но по качеству материалов он очевидно проигрывал «девятому».

Подтвердились ли заявления компании об улучшениях

Получив в руки ключи от переделанного «Mitsubishi-Lancer 10», фото которого не достаточно отличаются от предшественника, не много кто будет заострять внимание на его экстерьере. Что вправду всех интересует, так это внутреннее убранство

Изменения не заставили долго себя ждать

Сейчас понятно, почему освеженный «Lancer-Mitsubishi 10» был таким давно ожидаемым. Но услышал ли производитель, для которого рынок государств СНГ имеет 2-ое место по приоритетности после родной Стране восходящего солнца, пожелания клиентов? Еще из пресс-релизов стало понятно, что как бы услышал. Звукоизоляцию улучшили, материалы отделки сделали еще более приятными на ощупь, заместо монохромного монитора меж колодцами спидометра и тахометра установили цветной. А еще на все модификации машины установили бампер и от модели RallyArt.

Таким макаром, производитель не только лишь услышал мольбы автовладельцев, да и принял их во внимание. Но это далековато не все

Самое главное изменение вышло под капотом. Базисные движки «Mitsubishi-Lancer 10» имели объем 1,5 литра, что для любителей «Лансера» по определению слабовато. В новейшей версии их расточили до объема 1,6 литра. Сейчас мотор генерирует мощность в 117 лошадиных сил. Напомним, что 1,5-литровый движок выдавал 109 л. с.

Силовая часть

Более пользующиеся популярностью в Рф моторы — это 1,6-литровый и 1,8- литровый агрегаты с распределенным впрыском. Мощность первого составляет 117 лошадиных сил. Какие имеет динамические свойства данный «Mitsubishi Ланцер 10»? Отзывы хозяев молвят, что этот мотор незначительно резвее раскручивается, чем на «девятке». Разгон до сотки занимает от 10,8 до 14 секунд. Почему таковой разбег? Все очень просто: для этого мотора предусмотрены несколько коробок передач. Это старенькый четырехступный автомат и механика на 5 скоростей. Расход горючего у 1,6-литровой версии составляет от 7 до 9 л. в смешанном режиме.

Что касается второго мотора, он развивает мощность в 140 лошадиных сил. Данный агрегат укомплектовывается механической трансмиссией или вариатором. «Mitsubishi Ланцер 10» с последней КПП — очень редчайший экземпляр в Рф. Брать «Лансера» на вариаторе многие не рекомендуют. Отзывы молвят, что эта коробка ненадежная и дорогая в обслуживании. Даже при умеренной эксплуатации ее ресурс чуть добивается 150 тыщ км. А цена ремонта может доходить до 2-ух тыщ баксов. Механика в этом плане более надежна. Ее ресурс даже выше, чем у самого мотора — за 300 тыщ.

В плане динамики 1,8-литровый «Lancer» указывает хорошие результаты. Разгон до сотки занимает от 10 до 11,5 секунды. Наибольшая скорость — 202 километра в час. При всем этом расход несущественно отличается от младшей версии. На сотку автомобиль растрачивает 7,5-8 л. бензина.

READ  Замена главного цилиндра сцепления Focus 3

Салон десятого Лансера

Снутри автомобиля употребляется жесткий пластик, который с течением времени может скрипеть. Что касаемо кресел, то на их употребляется ткань, которая практически не изнашивается, но локотники на дверях и меж креслами затираются.

В Лансере употребляется очень обычное электрическое оборудование, но невзирая на простоту через пару лет (3-5) может гудеть моторчик вентилятора печки, если его заменить, то покупка нового обойдется приблизительно в 90 баксов. Лучше сделать замену еще до пришествия холодов, так как зимой большая возможность того, что он выйдет из строя.

Бывает и такое, что на неких экземплярах барахлят с течением времени обогрев сидений, климат контроль, приводы, регулируемые зеркала.

На многих Лансерах X после 80-100 тыщ км пробега, в особенности по городку, начинают отказывать управляющие кнопки, чтоб поправить делему – придется заменить кольца шлейфа проводки на управляющий колодке, они стоят приблизительно 30 баксов.

Двигателя на Лансере

Что касается движков, то тут есть несколько разных вариантов. Самым проблемным считается бензиновый мотор с объемом в 1,5 литра 4A91, машин с таким мотором много – около 30%. После 100 тыщ км пробега по городку данный мотор начинает есть масло – около 5 л. на 10000 км, из-за того, что поршневые кольца закоксовались. Чтоб убрать такую делему придется издержать около 120 баксов на новые кольца.

Но если смотреть за машиной, в особенности после того, как она проехала 60000 км, инспектировать шюпом уровень масла. Если вдруг будет увидено, что масло убывает, то без промедления нужно отмочить кольца в составе для раскоксовки.

Что касается других моторов, таких как 1,6-литровый 4А92 и часто встречающихся — 1,8-литровых 4B10 и 2-х литровых 4B11, то они масло не потребляют.

В общем, на «десятом» Лансере надежные моторы, они расслабленно выдерживают 300000 км пробега, а если движок не убивать, то мотор и 500 тыщ сумеет откатать.

В движках Ланцер X употребляется система конфигурации фаз газораспределения MIVEC, которая надежна и не подводит, также тут цепь в ГРМ, которую не нужно поменять очень длительно.

Есть и некие слабенькие места у этих движков – довольно слабенький блок дроссельной заслонки, он имеет свойство засоряться, потому его нужно чистить раз в 40-50 тыщ км. А новый таковой блок обойдется примерно в 400 баксов. Дальше, после прохождения 60-70 тыщ км

стоит поглядеть, как поживает привод ремня подвесных агрегатов, тут принципиально смотреть не только лишь за ремнем, а к тому же за роликами

Обычно, после прохождения 120-150 тыщ км. может подтекать фронтальный сальник коленвала. Его стоит поменять, А если рассматривать авто, которые были выпущены до 2010 года, то у этих машин найден конденсат на кислородном датчике.

Также случаются ситуации, когда плотное кольцо меж выпускной системой и коллектором из-за собственной ненадежности разрушается, то автомобиль начинает издавать звуки похожие на дизельный шелест. Такое кольцевое уплотнение стоит не недешево – около 10 баксов.

Также в «десятом» Лансере ненадежным считается мотор отопителя, благо, что его поменять легко, потому что он находится под бардачком.

Ремонт задней подвески замена сайлентблоков в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Издавна желал заняться ремонтом подвески, по той причине что дороги в нашей стране оставляют вожделеть наилучшего, ну и 7 лет эксплуатации в томных критериях сделали свое дело. Замену сайлентблока фронтальной подвески не имею способности показать из-за отсутствия фоток. Ну и поменять там пришлось не сильно много. Перепрессовал сайлент рычага фронтальной подвески и заменил стойки стабилизаторов в сборе (закисли малость). Малость о втором шаге. По традиции машину поставил на доски (яма в гараже отсутствует).

Для перепрессовки сайлентблоков подготовил оснастку. Съемники по размерам были выточены токарем.

Снимаем колесо. Домкратим под стойку, ослабляем гайку и болт крепления стойки к поперечному рычагу. Самое главное- ослабить болты заблаговременно перед полным снятием рычагом, по другому придется проявить чудеса изобретательности и акробатики при откручивании гаек. Побрызгать вдшкой приветствуется, это существенно уменьшит издержки собственных сил. Поперечный рычаг откручивается от ступицы и снимается развальный болт с обратной стороны.

На самодельной станине домкратом с внедрением съемников выпрессовываются оба сайлентблока по очереди, ну и соответственно запрессовываются. При выпрессовке на конце нужно сделать распорку, чтоб исключить схождение рычага и его деформацию при запрессовке сайлентблока. Использовал для этой цели болты и шайбы.

Развальные рычаги «косточки» заменены в сборе.

Самое увлекательное начнется при снятии продольных рычагов. В данном случае необходимо высвободить тросик стояночного тормоза. Мне пришлось разобрать весь механизм, заодно очистку произвел.

Датчики системы Абс на фронтальных и задних ступицах были сняты без особенных усилий. Очищены сами датчики, посадочные места и зубья кольца Абс. Перепрессовку сайлентов продольных рычагов сделал на местном автосервисе за 300 р за каждый (2 шт). Прессовали 12-тонным домкратом, моя самоделка таких нагрузок не выдержала, хотя с малеханькими сайлентблоками заморочек не появилось.

Заодно заменил трубки тормозной системы (повреждена с течением времени гайка на трубках).

Собираем все в оборотном порядке. На весу очень гайки не тянем. Окончательная протяжка всех гаек после постановки машины на все 4 колеса. Кстати перед снятием развальных болтов маркером увидел их положение, чтоб по окончании работ колеса не встали в различные стороны.

Все сайлентблоки оригинал… Малость непоследователен, занимался этим вопросом осенью 2014, пишу по памяти. Сделал все без помощников.

READ  Установка фаркопа на Geely атлас

Коробки передач

Лансеры с мотором в 1,6 литра оснащаются 4-х ступенчатым автоматом Jatco серия F4A, у которого богатая история — он был сотворен еще 90-х годах, конструкция достаточно обычная, потому он отличается надежностью, если менять масло в коробке раз в 90000 км, то данный автомат проездит более 300000 км. Что касаемо 5-ти ступенчатой механики, которая устанавливается на Лансеры с мотором в 1,5 литра (Getrag F5M), то тут есть некие препядствия.

Во-1-х, сцепление придется поменять пару раз, набор сцепления обойдется приблизительно в 60 баксов. Также понятно, что подшипники первичного вала и выжимной подшипник слабоваты, многие обладатели Лансеров их меняли еще по гарантии, так как они тарахтели.

А вот механические 5-ти ступенчатые Aisin F5M более долговечны, но после 100000 км время от времени могут заедать. Зимой все механические коробки, которые установлены на Лансеры, становятся сначала более тугими, так как смазка от морозов загустевает, потому, чтоб езда даже зимой была более комфортабельна, нужно просто использовать морозоустойчивую смазку.

Есть и комплектации с вариатором Jatco JF011E, который показал себя с наилучшей стороны, он был разработан еще в 2005 году и употреблялся на моделях таких марок как Митсубиши, Nissan, Suzuki, Рено и даже в американских Jeep и Dodge. Естественно, время от времени селектор дает сбои и бывает, что не переключаются режимы коробки из-за отвратительного контакта.

Также, при езде на вариаторе принципиально держать в голове, что вариаторная коробка плохо переносит резкую блокировку колес, когда колеса во время парковки втыкаются в бровку, к примеру. Во время резкой блокировки колес снутри происходит такая ситуация: возникают царапинки на шкивах из-за провернувшегося ремня, сами шкивы начинают деформировать ремень, после этого буксовать начинает вариатор

Такую бесступенчатую коробку отремонтировать будет совершенно не недорого – около 2000 баксов, плюс к этой сумме еще нужно прибавить цена ремня, подшипников, шкивоф, также бывают случаи, что приходится поменять и шестерни планетарной передачи и даже масляный насос. Как найти пора ли делать ремонт коробки – если появятся рывки либо пробуксовка, означает пора раскошеливаться.

А с другой стороны, если к коробке относиться заботливо, не рвать ее и не перегревать, смотреть за чистотой, также, поменять особое, недешевое (20 баксов за литр) масло Dia Queen CVT-J1 с периодичностью в 70000 км., то вариаторная коробка прослужит очень длительно – не меньше, чем может проработать автомат – около 250000 км.

И еще, пусть и очень изредка, но бывают Лансеры с вэдовой коробкой 4WD, там употребляется электрическое управление и муфта, подключающая задний привод. Такая же система употребляется и на Аутлендерах, она славится надежностью и особенных заморочек не делает.

Сайлентблоки задней подвески Mitsubishi Lancer 9

К огорчению, у Mitsubishi Ланцер 9 в задней подвеске в оригинале не все сайлентблоки сменные, некие из их предлагаются исключительно в сборе с рычагами (в оигинале, т.е. поменять их раздельно вы можете только использую запчасти неоригинальных производителей).

Здесь я дам уникальные номера сайлентов, которые можно поменять в оригинале:

1) 41399B 41399C – Сайлентблоки заднего поперечного нижнего рычага задней подвески (их 4 шт) уникальный номер: MN100110

2) 41387 – Большой сайлентблок фронтальный рычага продольного задней подвески уникальный номер: 4120A001

Митсубиши Ланцер – одна из наистарейших посреди сейчас фаворитных линеек легковых машин. Поразмыслить только, но авто под этим заглавием выпускаются с 1973-ого года и до сего времени нужны в мире. Более удачным представителем серии считается 9-ый Ланцер, показавшийся в самом начале 21-ого века.

Непревзойденный функционал модели вместе с ее низкой ценой и высоким уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Невзирая на все достоинства Митсубиши Ланцер 9, он сначала автомобиль и поломки у него являются нормой.

Сейчас наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и аспектах замены на Митсубиши Ланцер 9 можно почитать ниже.

Выбор новых деталей

Уникальные сайлентблоки для Митсубиши Ланцер 9-ого поколения можно приобрести только вкупе с подобными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке авто запчастей имеется огромное количество не плохих аналогов промышленных сайлентблоков для модели. Большей популярностью пользуются детали:

  • бельгийской компании «SIDEM»;
  • германского производства от MEYLE либо SWAG;
  • от итальянцев в лице компании «JAPANPARTS».
замена, сайлентблоков, задний, подвеска

Что касается рычагов для модели Митсубиши, то тут все проще. Приобрести можно как уникальные детали для подвески, так и солидные копии. Обладатели Ланцер 9 отдают предпочтение:

  • необычным рычагам от японцев (артикулы: MN101444, MN101444, MR519134, MR519133, MR403420);
  • репликам от компаний «Febest», «SH» и «Akitaka» (артикулы следует уточнять у торговца конкретно при покупке).

Стоят рычаги в границах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, уникальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.

Безотступно советуем получать только новые рычаги и сайлентблоки для Ланцер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего неплохого нет. На самом деле, схожая экономия будет глупой и только кратковременно даст автомобилю нормально поработать.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Подвеска современного автомобиля представляет собой довольно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортабельное и неопасное движение. «Шасси» Митсубиши Ланцер 9 – не исключение, потому отыскать в нем можно неограниченное количество составляющих. Относительно маленький ресурс в силу специфичности собственной работы имеют рассматриваемые сейчас рычаги и сайлентблоки.

Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает размеренную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, также интенсивно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой». Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и значительно продлевают срок их службы. Разъясняется это тем, что конкретно резинометаллические шарниры принимают на себя огромную часть ударов при движении машины, исключают опасности завышенного трения деталей подвески и избавляют излишние вибрации.

READ  Camry 40 замена задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков на Митсубиши Ланцер 9 требуется приметно почаще, ежели ремонт тех же рычагов. Соединительные шарниры «живут» от 30 до 120 000 км пробега. Рычаги могут поломаться, деформироваться в любом момент, но обычно без заморочек проходят 150-220 000 километража.

Найти необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма нетрудно. Обычно хватает:

Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander lancer. Лансер. ПРОСТО!

  • Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками либо рычагами что-то вышло, со стороны подвески будет наблюдаться некорректная работа и посторонние звуки.
  • Осмотра ходовой части. Пожалуй, говорить о выраженности деформации либо разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, фронтального либо хоть какого другого рычага, также их сайлентблоков – явление частое на всех автомобилях. Обладатели 9-ого Лансера временами сталкиваются с ним, потому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. На самом деле, они являются расходниками за счет собственного ограниченного ресурса.

Замена задних сайлентблоков

После того, как залез под машину и оглядел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам либо другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень нехорошем состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

  • Митсубиши 4113A062 — сайлентблок внешний (плавающий)
  • Митсубиши MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни при каких обстоятельствах не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — мерзкое качество, ну и притом разница по окружности 0.5 мм — не можете запрессовать.

Направьте внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

Сайлентблоки в собственных местах сидяет достаточно прочно, потому можно сходу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж 2-ух съемников (без их будет очень тяжко): К огорчению, 2-ой чертеж съемника потерялся…

На фото ниже размещены готовый съемник и новый сайлентблок:

  • Поднимаем машину при помощи домкрата и снимаем колесо.
  • Если сайлентблоки приемлимо живы и вы не желаете делать разрушение и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
  • Откручиваем гайку тяги стабилизатора
  • Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый резвый и надежный метод, это срезать болт со втулкой (различные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фото обозначено места среза:

Фиксируем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия такой: даем натяжку, и дальше бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В неприятном случае, если глупо крутить — рвется болт.

Сайлентблок вышел, его можно выбросить

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока нужно учитывать:

  • установить распор, чтоб избежать схождение пластинок
  • так как поперечникы отверстий в рычаге и сайлентблоке различные, нужно учитывать направление запрессовки и размещение сайлентблока (определите поперечникы)

В отчете использовались материалы создателя «ppp1983», за что ему огромное спасибо!

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно время от времени бросить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в границах обыденного гаража. Что фронтальный рычаг, то задний, что нижний, что хоть какой другой на 9-ом Лансере изменяются в очень похожем режиме, потому разглядим функцию ремонта обобщенно.

В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:

  • Приготовить базисный набор ключей, головок, молоток либо особый съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
  • Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
  • Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
  • Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).
  • Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).
замена, сайлентблоков, задний, подвеска
  • Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
  • После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

AUTOINTERLINE.RU 2021