home Автопром Замена сайлентблоков задней балки Priora

Замена сайлентблоков задней балки Priora

Замена сайлентблоков задних стоек Priora

Фактически, вот пациент, только с левой стороны.

Подрезаем болгаркой резиновый бортик сайлентблока чтобы лучше выходил.

В тисках выпрессовываем старенькый сайлентблок

Отлично намыливаем новый, вставляем вкупе со стойкой в тиски и несного прижимаем. Позже плоской толстой отверткой заправляем по кругу резиновый бортик вовнутрь обоймы.

Запрессовываем, пока втулка не уйдет в обойму до бортика.Собираем все в оборотном порядке. У меня не было стяжек для пружины под рукою, по этому мало сжал пружину подходящей доской как рычагом, и закрепил 2-мя проволочными стяжками. После установки стойки на место просто перекусил и вынул проволоку. Болт (поставил новый) на опоре не затягиваем, спускаем машину с подставки, пару раз отлично качаем машину, чтобы все встало на свои места, и только позже затягиваем на полную силу. Ушло на все 1,5 часа.

В современных автомобилях, для понижения жесткости соединения деталей подвески меж собой, употребляются резинометаллические шарниры (сайлентблоки). Механизм работы этих упругих частей основан на кручении и вибрации снутри мест их крепления для понижения уровня передаваемых через шарнир вибраций.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

Необходимо отметить, что удачливость ремонта по замене сайлентблоков находится в зависимости от квалификации обладателя авто, наличие нужного специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков фронтального рычага на автомобилях ВАЗ 2110 пригодятся:

  • смазка либо жидкое мыло (можно заменить моющим средством либо мыльной водой);
  • ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
  • трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • съемник чашечный универсальный либо отрезок трубы, поперечник которой позволяет выполнить свободный вход сайлентблока;
  • железная щётка;
  • ножик и отвёртка (с затупленным концом);
  • смотровая яма;
  • домкрат;
  • новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

К слову, за штуку, а его полимерный аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

2-мя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, и вынимаем болт.

Подпираем заднюю опору, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.

… и вставляем проставку. В этом случае мы используем длинноватую головку от ключа. Принципиальным моментом будет то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.

Берём съемник подшипников ступиц либо подходящий отрезок из трубы.

Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.

… при помощи ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

— поначалу у 1-го, потом у другого рычага балки.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем гибкий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом такого же размера и вынимаем болт.

Меж кузовом и опорой вставляем древесный брусок.

При всем этом смотрим, чтоб шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес либо подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, потому заменяем его болтом либо винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашечку съемника.

Очищаем от грязищи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с 1-го края имеет упор, и потому выпрессовывать его следует исключительно в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в опоре смачиваем мыльным веществом

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем этим же съемником

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и закрепляем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу гибкий рычаг регулятора давления и закрепляем его стопором.

Фиксируем в креплениях трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Пару раз жмем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Совсем затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и понадобиться старенькый ступичный подшипник, а конкретно его внутренняя обойма. Она состоит из 2-ух раздельных частей, имеющих огромную фаску, при помощи которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так смотрится одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

При помощи болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот таковой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом либо чем нибудь схожим и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё изготовлено верно, то замена не занимает много времени и сил.

Лайфак: задняя балка автомобиля Priora, основные неисправности, замена

В экономных автомобилях применяется задняя балка, заместо независящей подвески, Priora сзади на опоре. Это мощная деталь крепится к кузову на шарнирах.Чтоб машина была устойчивее, предусмотрен стабилизатор задней балки. Он крепится через втулки стабилизатора. Бывает к тому же передняя опора, она крепится к кузову и держит переднюю подвеску. Эти детали массивные и мощные, но даже они могут сломаться. По ходу пробега, будет нужно замена сайлентблоков фронтальной и задней балки. Стоимость запчасти от 3000 руб и выше. Новенькая деталь на Priora стоит дороже десяточной. Но это в главном маркетинг. Priora по запчастям дороже 10-ки, хоть и многие запчасти такие же. Сайлентблок задней и фронтальной балки, можно поменять от износа и из за аварииного смещения — когда машина попадает в трагедию происходит смещение балки. В своём автомобиле отличные водители содержат все в сохранности и чистоте: это касается кузова, ходовой, мотора, мелочей. Стоит временами инспектировать подвеску автомобиля LADA Priora – во время поездок, она испытывает большую нагрузку из-за отвратительного дорожного покрытия. При всем этом внимание уделяется маленьким комплектующем и большим таким как: задняя и передняя опора. На неё практически крепятся все детали подвески, которые позволяют машине двигаться, тормозить, уверенно преодолевать препятствия. Она должна быть крепкой и «выносливой» — другими словами, выдержать много км до того как в первый раз покажется 1-ая неисправность. Но деталь на Priora время от времени приходится поменять ранее срока.

Задняя опора может очень очень повредиться из-за попадания в глубокую яму на дорожном полотне, которая способна «перебрать» всю подвеску на ходу. Внештатная ситуация может наступить, даже после плохого ДТП. Её замену можно выполнить без помощи других, довольно разобраться в сложном процессе и приготовить всё нужное.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сходу отметим, что работать с ним проще, ежели со вторым элементом. Вся процедура содержит в себе выполнение нескольких поочередных операций.

  • Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в недвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  • Снимите фронтальное колесо.
  • Открутите и извлеките опору. Чтоб сделать это, колесо будет нужно выкрутить и стукнуть по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  • Выбив опору, вы можете без суровых заморочек демонтировать верхний фронтальный рычаг.
  • С боковой стороны размещается болт, он довольно длиннющий. Выверните его. Осмотрите осевой свободный ход. Скорее всего, он довольно суровый и просто чувствуется при проверке. Как следует, вы полностью верно решили поменять сайлентблоки.
  • Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите очень сильный удар, по другому вы повредите другие элементы подвески.
  • В неких случаях сайлентблок посиживает очень крепко, поэтому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно расслабленно снять элемент.
  • Сейчас наименьшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна крепко и накрепко сесть в гнездо.

Про осевой свободный ход следует также побеседовать. Чтоб его убрать, можно пойти 2-мя способами:

  • 1-ый — заменить стопроцентно столб. Вариант так для себя, так как его цена очень высочайшая, но качество достаточно низкое;
  • 2-ой — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Замена сайлентблоков балки Приора,ваз 2110-12,2108-21099

Минус второго варианта состоит в том, что установка шайб время от времени приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Поэтому приходится его уменьшать с помощью ножовки. Как досадно бы это не звучало, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Когда требуется замена

Более либо наименее опытнейшему водителю не составит труда осознать, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Сначала, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Да и это не все.

Найти потребность в замене сайлентблоков легко, если направить внимание на соответствующие признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные либо малозначительные скрипы резины. Все находится в зависимости от степени износа. Сильный шум — очень нехороший символ;
  • В районе колес слышен шум, схожий на стук. Это гласит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они равномерно разрушаются;
  • На поверхности частей образуются трещинкы, после этого начинается процесс распада сайлентблока. При таковой ситуации не услышать стук будет нереально.

Простая замена сайлентблока рычага передней подвески

При ремонте ходовой части переднеприводных машин вазовского семейства (Самары, Приоры, Калины, Granta), достаточно нередко появляется необходимость в замене сайлентблоков рычагов фронтальной подвески. И если с заменой заднего шарнира растяжки (ромашки) обычно заморочек не появляется, довольно обыденного молотка и зубила. То с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков рычага появляется много проблем.

Самый обычный метод – это отогнать машину на станцию технического обслуживания, заплатить средства и не забивать для себя голову. Но, если вы читаете данный материал, то, вероятнее всего, заменой будете заниматься лично и для вас охото сделать всё дёшево, отменно и без излишних усилий.

  • приобретают новые рычаги с уже запрессованными сайлентблоками и ромашками (достаточно не экономный вариант);
  • везут свои снятые рычаги на 100, где прессом меняют сайлентблоки;
  • вытачивают/приобретают разные съёмники;
  • пробуют выполнить замену при помощи средств находящихся под рукой.
  • замена, сайлентблоков, балка, priora

    Всё варианты рабочие и вы сможете пользоваться хоть каким, какой считаете самым беспроблемным конкретно в вашей ситуации. Я же расскажу о методе замены сайлентблоков рычага без особенных издержек и усилий, но придётся незначительно приготовиться.

    Итак, не считая обыденных инструментов, нам потребуются:

  • Старенькый фронтальный ступичный подшипник от Самары, Приоры, Kalina либо Granta. Если вы сами занимаетесь ремонтом собственного автомобиля не 1-ый год, то, вероятнее всего, у вас он где-нибудь уже валяется. Если нет, то его можно спросить у соседей по гаражу, друзей, в конце концов, в любом автосервисе. Цена его близка к нулю, потому для вас его без заморочек отдадут в том либо ином сервисе.
  • Длиннющий болт с гайкой. Лучше закаленные, на подольше хватит. Длиной см 15, поперечником 12 мм. Резьбы должно быть как можно больше. Для наших целей можно взять болт головки блока цилиндров, болты подвески классики, да вообщем любые подходящие болты.
  • Пара толстых шайб с центральным отверстием под наш болт, одна с внешним поперечником более 40 мм, 2-ая с поперечником до 30 мм.
  • Силиконовая смазка либо мыльный раствор (можно жидкость для мытья посуды).
  • Как откручивать рычаг от автомобиля я обрисовывать не буду, потому что схожих материалов куча. Ну и особенных познаний и умений это не просит. Перейдём конкретно к замене самих сайлентблоков.

    READ  Регулировка клапанов ЗМЗ 402 в 2 приема

    Сайлентблок переднего нижнего рычага

    Данную функцию справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней совладать без помощи других может каждый автомобилист.

    Метод заприсовки

    • Снимите стабилизатор. Это даст для вас возможность перемещать в стороны рычаг.
    • Дальше демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в недвижном состоянии.
    • Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого для вас предстоит провести все те мероприятия, которые мы обрисовывали в прошлом разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
    • После чего запрессовываются новые элементы.
    • Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через довольно маленький просвет времени новые составляющие сломаются, и для вас придется поновой делать всю работу.

    Видите ли, работа непростая, но относительно. Если вы за ранее изучите нашу аннотацию, заглянете непременно в управление по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, также просмотрите некие приятные видео, например, задачка окажется не таковой трудновыполнимой, как для вас показалось на 1-ый взор.

    Если Ваш автомобиль уводит в сторону на маленьких неровностях дороги, либо при нажатии на педаль газа авто пробует ехать правее либо левее, но не прямо, предпосылкой может быть износ сайлентблоков фронтальных рычагов. Они изготовлены резинометаллическими и служат для того, чтоб:

    • Задерживать колесо от продольного перемещения
    • Сглаживать дорожные неровности, передающиеся на кузов автомобиля

    В этой статье мы поведаем, как производится замена сайлентблоков рычагов фронтальной подвески на Kalina.

    Для того чтоб замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем фронтальное колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не надо. После таковой маленькой подготовки замена сайлентблоков фронтальных рычагов на Вуале пройдет без особенных проблем.

    За ранее обработаем узел WD 40, чтоб легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после этого откручиваем ее ключом Гайка может очень прикореть из-за чего не будет, откручивается. В данном случае может потребоваться приложение огромного усилия. Может даже будет нужно подогреть гайку газовой горелкой.

    Откручиваем фронтальное крепление рычага к кузову головкой 7.

    Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на собственном месте (если такие есть).

    В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь внешним железным кольцом к рычагу. Тогда будет нужно молоток и зубило, чтоб их вышибить.

    Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

    Сейчас вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбу лучше смазать графитовой смазкой либо солидолом. Прикручиваем фронтальное крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. Другими словами собираем все в оборотной последовательности.

    Повторяем те же деяния со 2-ой стороны, если это нужно.

    Дольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, для вас посодействуют обыкновенные меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков фронтальных поперечных рычагов».

    Передняя

    Передняя опора для LADA Priora получила каталожный номер 21100290440000,

    Почему нельзя затянуть все гайки в воздухе

    Обычное положение подвески Audi-80. в горизонтальном положении с грузом. Когда машина в воздухе, элементы подвески находятся под «неправильными» углами относительно друг дружку. Принимая «рабочее» положение, узлы подвески испытают сильные напряжения.

    Замена

    До работы поставьте автомобиль на ровненькую поверхность. Замечательно было бы пользоваться гаражом со смотровой ямой, но, если такого нет, довольно будет и ровненького пола. Для начала полейте все соединения, с которыми будете работать, WD-40. Потом сорвите гайки и поднимите машину.

    После установки машины, снимите колёса. Дальше, открутите поперечную тягу задней балки ключом на 19. Ослабьте болты крепления к амортизатору, чтоб потом бросить опору «висеть» на их. Открутите тормозные трубки, для большего удобства при снятии задней балки для замены сайлентблоков на Audi-80.

    Болт крепления амортизатора, который необходимо ослабить:

    Выпрессовка сайлента

    Для выпрессовки воспользуемся съемником, который сделали заблаговременно. Воткните болт в сайлентблок. С одной стороны расположите втулку, с другой начинайте закручивать гайку и давить на сайлент малеханькой втулкой. Выпрессовывание сайлентблоков на Audi-80 можно узреть на

    Нередко бывает, что сайлентблоки Audi-80 находятся в страшном состоянии и не поддаются выпрессовке. В таком случае есть несколько способов извлечения:

    • Высверлить резиновую часть, а потом пилой по металлу либо лобзиком пропиливать обойму. Потом обойма безо всякого труда может быть выбита молотком и отверткой/зубилом;
    • Выжечь старенькый сайлентблок, а с обоймой поступить таким же образом: распилить и вышибить.

    Запрессовка

    До того как начать запрессовывать сайлентблок задней балки на Audi-80, зачистите посадочное отверстие наждачной бумагой. Это дозволит избежать недопустимых перекосов при посадке сайлента.

    Для запрессовки расположите болт в сайлентблок, соберите съемник, установив наименьшие втулки и гайку на болт. Процесс запрессовки припоминает «вдавливание» сайлентблока по мере затягивания гайки. Возьмите мыльный раствор и смажьте обойму, потому что, вероятнее всего, сайлент пойдет очень туго. Это может вызвать деформации и неучтенные напряжения, что приведет к резвому износу. Не используйте масел либо разных смазок, так как они могут остаться меж стенами отверстия и обоймой. При всем этом станет может быть вращение сайлентблока Audi-80 снутри посадки, что неприемлимо для посадок с натягом. Понаблюдать за процессом запрессовки можно на видео вверху (с 4.52):

    Также на видео дается очень нужный совет по расположению сайлентблока в посадочном отверстии (с 3.45). Отверстия должны быть параллельно оси балки для правильной посадки.

    Обратная сборка

    Поставьте опору в отверстия ее крепления и закрутите болты. Дальше прикрутите тормозные трубки. Потом прикрутите поперечную тягу на место. Оденьте колеса на машину и закрутите гайки.

    Снятие задней балки

    После того как вы сняли тормозные шланги и открутили поперечную тягу, открутите болты крепления балки. Чтоб вытащить опору из места посадки отведите ее вспять. Когда задняя опора выйдет из места крепления, она остается висеть на задних амортизаторах.

    Как поменять сайлентблоки задней балки

    Рассмотрим этот вопрос на примере автомобиля Audi-80. Для начала разберемся, как понять, что настало время заменить именно сайлентблоки задней балки. Самым явным признаком необходимой замены является стук в задней части подвески.

    Меняем переднюю балку

    Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

    • Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
    • Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
    • Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
    • Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
    • Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
    • Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
    • Снимите шайбу-прокладку.
    • Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
    • Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
    • Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
    • Снимите балку с растяжки.
    • Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
    • Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
    • Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
    • Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
    • Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

    Основные неисправности

    Балка может выйти из строя по двум причинам:

    • смещение с места;
    • механическое повреждение (чаще всего – трещина).

    Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

    Если жесткость кузова на кручение повысить, добавив в машину балки поперечной и продольной устойчивости, ничего страшного не случится – амплитуда колебаний снизится, приятным плюсом станет тот факт, что транспортное средство станет тише, дребезжания будет меньше. Когда жесткость кузова на кручение снижается, речи о комфорте даже может не быть.

    Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

    Механическое повреждение проявляется в связи металла с резиной в рычагах Приоры – когда износ достигает своего апогея, резина трескается, отслаивается. Из-за этого возникает стук в передней и задней подвеске, машина виляет по дороге.

    Смещение балки на Priora проявляется в том, что места креплений деталей подвески, тормозной системы, колес также смещаются, при этом передача любого усилия — ускорения или торможения, прохождения ухабов, ям будет необычным и заметным. Управляемость автомобиля снизится.

    Смещение рычага может произойти после ДТП или попадания в яму – в этом случае может нарушиться сход-развал, сбита рулевая тяга и нанесены иные серьезные повреждения подвески. С такими повреждениями управлять автомобилем запрещено. Для своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения рекомендуется вызвать эвакуатор для доставки машины к месту ремонта.

    Лайфак: задняя балка автомобиля Priora, основные неисправности, замена

    В бюджетных автомобилях применяется задняя балка, вместо независимой подвески, Priora сзади на балке. Это массивная деталь крепится к кузову на шарнирах.Чтобы машина была устойчивее, предусмотрен стабилизатор задней балки. Он крепится через втулки стабилизатора. Бывает еще и передняя балка, она крепится к кузову и держит переднюю подвеску. Эти детали мощные и массивные, но даже они могут сломаться. По ходу пробега, потребуется замена сайлентблоков передней и задней балки. Цена запчасти от 3000 руб и выше. Новая деталь на Priora стоит дороже десяточной. Но это в основном маркетинг. Priora по запчастям дороже десятки, хоть и многие запчасти такие же. Сайлентблок задней и передней балки, можно менять от износа и из за аварииного смещения — когда машина попадает в аварию происходит смещение балки. В своём автомобиле хорошие водители содержат все в сохранности и чистоте: это касается кузова, ходовой, двигателя, мелочей. Стоит периодически проверять подвеску автомобиля LADA Priora – во время поездок, она испытывает немалую нагрузку из-за плохого дорожного покрытия. При этом внимание уделяется мелким комплектующем и крупным таким как: задняя и передняя балка. На неё фактически крепятся все детали подвески, которые позволяют машине двигаться, тормозить, уверенно преодолевать препятствия. Она должна быть крепкой и «выносливой» — то есть, выдержать немало километров прежде, чем впервые покажется первая неисправность. Однако деталь на Priora иногда приходится менять раньше срока.

    READ  Проверить генератор ВАЗ 21 0 7

    Задняя балка может очень сильно повредиться из-за попадания в глубокую яму на дорожном полотне, которая способна «перебрать» всю подвеску на ходу. Внештатная ситуация может наступить, даже после неудачного ДТП. Её замену можно выполнить самостоятельно, достаточно разобраться в сложном процессе и подготовить всё необходимое.

    Передняя

    Передняя балка для LADA Priora получила каталожный номер 21100290440000,

    Снятие и установка балки LADA Priora

    Для того чтобы поменять балку Приоры совсем необязательно обращаться в сервис. Для проведения ремонтной работы понадобится теплое помещение, набор инструментов и напарник, который придержит тяжелую деталь и поможет в любом случае.

    Задняя

    Задняя балка для Лады Приоры продается с артикулом 21702914008,

    Выбор новых элементов

    Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

    • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
    • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою десятку. Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
    • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

    Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек) на 2112. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

    В данной записи речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

    3) замене рулевых наконечников и шаровых.

    Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

    Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

    Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

    При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

    Замена сайлентблоков задней балки LADA PRIORA (Лада Приора)

    Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

    При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

    При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

    После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

    После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

    А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

    Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

    Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

    Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

    Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

    Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

    Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

    Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

    Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

    Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

    Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то.30, а на другом 30!

    Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

    Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

    Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

    Замена сайлентблоков передней подвески — LADA Priora Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

    При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на Priora в общем без значительных изменений перекочевала с ВАЗ 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.

    В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

    Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

    Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

    замена, сайлентблоков, балка, priora

    Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.В итоге получаем такой результат.

    На ромашках виден герб и резина более гладкая

    Для выпрессовки шарниров из балки и запрессовки новых сделал импровизированный съемник из куска трубы, пластины и длинного болта. Все прошло успешно, фото на сделал. шарниры балки и крепления рычага к кузову мазал мылом перед запрессовкой.

    На драйве видел как у человека оторвало проушины крепления растяжек к балке. У меня были целые, но решил дополнительно усилить их.

    Приварил пластины, получился коробчатый профиль.

    Также для увеличения угла кастера убрал по 2 шайбы с левой и правой растяжек ( осталось еще по 2), по данным руководства по ремонту одна шайба добавляет примерно 19′, добавилось примерно 38′ угла кастера.С заменой втулок и стоек стабилизатора проблем не возникло.

    Окончательно затягиваем крепление подвески, когда автомобиль установлен на земле и пружины сжаты. Момент затяжки гаек крепления сабель около 20кгсм.

    В итоге все работает хорошо, подвеска стала собранная, машину не кидает. Ощущения от увеличенного кастера положительные, машина лучше стабилизируется по прямой и проще дозировать угол поворота руля. Теперь хочется убрать и остальные шайбы, кастер должен получиться около 2°30′, примерно как у иномарок. При наличии усилителя усилие на руле возрасло не сильно.

    Гараж или СТО

    Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

    • Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
    • Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а вполне доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

    Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

    • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
    • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
    • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.
    READ  Замена переднего ступичного подшипника Kia Sportage 1

    Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

    Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

    • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
    • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
    • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
    • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

    Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек), шаровых, наконечников. — LADA 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

    В данном БЖ речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

    3) замене рулевых наконечников и шаровых.

    Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

    Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

    Замена сайлентблоков задней балки 2108-15,2110-12, Приора, Калина

    Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

    При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

    Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

    При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

    При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

    После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

    После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

    А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

    Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

    Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

    Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

    Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

    Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

    Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

    Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

    Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

    Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

    Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то.30, а на другом 30!

    Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

    Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

    Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

    Второй способ

    Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

    • Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
    • Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
    • Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
    • Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
    • Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
    • Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
    • Запрессуйте сайлентблок на его место.
    • Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

    На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной десятки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

    Замена стоек в круг, ромашек и сайлетблоков в рычагах. — LADA Priora Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

    НУ вот Priora отбегала уже 90000 км и пересаживаясь с Skoda на свою первую офигел когда поехал! Блин а ведь я помню как в середине февраля когда забрал Priora у дилера и при проезде неровностей авто было собранное и в кузов удары не проходили. А тут кочка осталась уже за три метра позади а таченку все еще трепыхает. Было решено, что для начала необходимо сделать диагностику. но где сделать диагностику так чтобы ее результаты были перед лицом. И тут я вспомнил что есть одна контора которая по результатам выдает диагностическую карту! Выкинув из тачки все лишнее сразу рванул к ним.

    Итоги диагностики показали что необходимо менять не только аморты, но также подшипники стипиц 4 колес, ромашки и сайлентблоки передних рычагов, рулевые наконечники и соответственно опоры передних стоек.

    Амортизаторы были выбраны под названием Калибр с дополнительным демпфером на отбой, опоры стоек как с завода в сборе с подшипниками.

    Ну и далее подняли авто на подъемник сняли колеса, тормоза и диски, рычаги, разобрали передние ступицы.Затем были собраны амортизаторы передние.

    Далее были поменяны подшипники в передних ступицах, запрессованы сайленты и ромашки в рычаги и

    С передними закончили и принялись за задние.

    Остатки от старья, но работоспособное еще.

    Тормозной цилиндр потек, придется как-нибудь в другой раз поменять вместе с колодками.

    … а вниз под амортизатор проставки, так как авто теперь частенько будет эксплуатироваться с прицепом.

    Ну и в конце когда уже собрали оба задних колеса, при проверки мастер выявил люфт, оказался бракованный подшипник. А так как все запчасти покупались у них, то поменяли отечественный брак на годную зарубежную деталь. Хотя Крафт оказался даже дешевле.

    Ну соответственно место где проводились работы. Приехал я сюда к 10 часам утра а уехал уже в два дня, в этом же месте делали развал-схождение. Все работы по переборке подвески делал один человек, а второй делал диагностику и сход-развал. После того как уехал от них через 5 км. что-то начало брякать в задней оси. На следующий день снова приехал к ним, авто подняли, сняли колеса и барабаны и увидели что остался внутри шарик от прошлого подшипника. Я посмеявшись с мастером с легкостью поехал дальше, но епт через 5 км. снова таже самая жопа! Возвращаюсь, разбираем и когда сняли барабан, шарик лежал ровно на верхней пружине тормозных колодок! В этот раз попросил мастера все досконально почистить а уж потом собрать.Да и кстати сход — развал делал второй раз когда вернулся с бряканьем, так как в первый раз чувак поставил руль криво.

    Теперь автомобиль сравним с Шкодником, ямы и кочки проезжает собрано, все нравится, в салоне почти нет посторонних звуков.

    AUTOINTERLINE.RU 2022