home Статьи Замена порогов Toyota Corolla 120

Замена порогов Toyota Corolla 120

Рулевое управление

Управляющее. самое слабенькое место Тоета Королла девятого поколения. Стук управляющий рейки болезнь, не дающая покоя многим автолюбителям. Возникает он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка прогуливается длительно, доставляя только дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука. износ пластмассовых втулок снутри рейки. Кардинальное решение. замена рейки выйдет в 15. 16 тыс. рублей, но неувязка возвратится через очередные 60 000 км. Более доступное решение. подматывание фольги на вал снутри пластмассовых втулок. О дилемме можно будет запамятовать на 50. 60 тыс. км.

Зависимо от комплектации на Тоета Е120 устанавливали электро- либо гидроусилитель руля, последний еще надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, довольно скинуть на некое время клеммы с АКБ, после этого все приходит в норму.

Электрика

Электрика временами припоминает о для себя маленькими недомоганиями. 1-ый в перечне. звуковой сигнал. Временами играет в «молчанку», срабатывая через один раз. Неувязка в нем самом. Вероятен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в управляющий колонке.

Если закончили врубаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если не стали работать стеклоомыватели, означает «сгнил» провод в штекере насоса омывателя. Часто к 120 тыс. км перестает врубаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина. закисание концевика. Временами появляются «глюки» часов и магнитолы. теряется подсветка. Почаще других перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некие обладатели сетуют на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает перечень «глюк» стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол либо невозможности управлять ими. Причина попадание воды вовнутрь двери после глубочайших луж либо мойки.

Интерьер

«Сверчки» не очень обожают салон Corollaв кузове Е120. Возникают они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При возникновении скрипов в верхних углах торпеды либо понизу фронтальных стоек, проверьте петлю капота и положите кусок пористой резины меж крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишь.

На машинах постарше может показаться течь лобового стекла. С течением времени руль плохо фиксируется по высоте, причина. ослабление пружины и гаек фиксации, нужна их подтяжка.

Коробка передач

Движки 1,4 л работают в паре только с механической трансмиссией передач. Другие моторы смешиваются, как с механической, так и с автоматической коробкой.

Механическая трансмиссия передач просит замены масла через каждые 50 000 км. С первыми неуввязками некие обладатели столкнулись уже при пробеге 100 000 км. это возникновение скрипа при выжиме сцепления. Его источники. шток головного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии появляется при возникновении воды в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может показаться рокот в коробке. «Слабенькое место». фронтальные подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3.ей передачи. При пробеге более 100 000 км время от времени появлялись задачи с переключением передач. Сцепление прогуливается около 150 000 км.

Автоматическая коробка AISIN заявляет о для себя не скоро и в целом очень надежна. Задачи до 200. 250 тыс. км встречаются очень изредка. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U. возникновение воя после 100-150 тыс. км. Источник. передняя планетарка из-за свободного хода сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выжать масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20. 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км вероятен обрыв троса переключения передач, что не дозволит возвратить коробку в режим «Р» и запустить движок после стоянки.

Двигатели

Королла Е120 оснащалась бензиновыми движками с механизмом конфигурации фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Не считая бензиновых моторов на Corollaможно повстречать и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Движки Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя морок. Но около трети хозяев сталкиваются с малеханькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого изредка требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры прогуливались без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и ранее. уже к 90 тыс. км. В итоге износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Особенность работы движков. вибрация на оборотах холостого хода после прогрева. Время от времени к этому еще добавляется плавание оборотов. В главном эта неувязка моторов серии ZZ. Причина в программке управления движком ЭБУ, прошитой под нормы Евро. 4 и неадаптированной под наш бензин. Регулировке данный процесс не поддается. Это явление осязаемо после 100 000 км. Пробы поправить ситуацию заменой свеч, очисткой форсунок и дросселя результатов не дают. «Народный способ» избавления от вибрации. повышение оборотов ХХ за счет увеличения нагрузки на движок включением электропотребителей.

Движки серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сходу ничего ужасного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20. 30 тыс. км. После 100. 150 тыс. км начинает возрастать расход масла. Уровень масла лучше держать поближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При собственной высочайшей экономичности и не плохих динамических показателях эти движки оказались самыми «сырыми» и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже невзирая на бережное сервис и щадящие условия эксплуатации. Как итог. завышенный расход масла. Причина. утрата подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостающего отвода масла и неэффективного остывания днища поршня.

Движки 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л припас масла. Количество жалоб на завышенный расход масла значительно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ. отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, потому что регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция достаточно трудозатратная и дорогостоящая, а ее проведение нужно через каждые 100. 120 тыс. км. Обычно, необходимость в этом наступает еще позднее, и многие обладатели так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года нередко возникал дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина. резонирование завихряющей пластинки. Позднее конструкция коллектора была изменена, и неувязка пропала.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали использовать гидрокомпенсаторы, значительно облегчив их эксплуатацию. Посреди заморочек обладатели отмечают затрудненный пуск в морозы. К 200 000 км часто начинает «сопливить» клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим дилеммам можно отнести «УТТ» («утренний трабл тойот». так его именуют обладатели Королл). нехороший пуск в прохладную погоду после долговременной стоянки. Фактически неизлечимая особенность. После 100. 120 тыс. км может востребовать замены муфта механизма газораспределения VVT. i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может показаться трещинка у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Скоро будет нужно замена и кислородных датчиков. Подушки опор мотора могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора немедленно востребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Предпосылкой затрудненного пуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый движок не заводится, означает, погиб датчик распредвала. Перебои в работе часто появляются из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера. обыденное дело. Изредка кто выхаживает без его замены более 100 000 км. Признаки: перебои с пуском, срабатывание через один раз, жужжание без прокрутки мотора. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км «устают» подшипники генератора.

По дизельным движкам инфы сильно мало, но они не доставляют огромных морок своим обладателям. Отменная солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тоета Королла с движком 1,4 л потребляет в городке около 11-12 л. на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л. чуток меньше 10. 11 л. На трассе расход приблизительно у всех однообразный 6. 7 л.. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в трагедию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется брутальной среде. На самых старенькых экземплярах, которым уже более 10 лет, возникают растрескивания внешних резинок понизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для евро и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для южноамериканского рынка персональны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать личный VIN. код.

Ходовая

Ходовую Тоета Королла 120 нельзя именовать не убиваемой, но она достаточно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, обычно, при пробеге более 100 000 км, потом подходит очередь фронтальных сайлентблоков, втулок стабилизатора и фронтальных амортизаторов. Наконечники управляющих тяг вытягивают 100. 150 тыс. км.

Фронтальные диски тормозов работоспособны до 100 000 км, задние до 150. 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40. 50 тыс. км, а задние через 70. 100 тыс. км. При обслуживании тормозов повышенное внимание нужно обращать на состояние пыльника суппортов. К 140. 150 тыс. км может показаться течь тормозной воды из-за деформации пыльника, попадания маленькой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

READ  Замена ступичного подшипника Renault Duster 4х4

Toyota Corolla (E120). верная «коровка

Тоета Corolla считается блокбастером автопромышленности и занесена в Книжку Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Королла девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Реализации стартовали в 2001 году. Королла девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях автомобиль, хетчбэк и универсал. Авто марки Тоета пользуются большой популярностью в мире, благодаря стилю бренда, как самого надежного и жизнестойкого. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беспечные годы владения. Но все таки некие «болячки» не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Все о рулевой рейке на Toyota Corolla 120

Рейка является одним из главных частей управляющего управления. Обычно, она не выходит из строя резко, а разрушается равномерно. Неисправность рейки на первом шаге проявляется хрустом и стуком.

В следующем могут появиться препядствия с поворотом колес. Для того, чтоб не ставить под опасность безопасность дорожного движения, рекомендуется подменять либо чинить рейку при первых же симптомах ее поломки.

Описание замены рулевой рейки на Toyota Corolla 120

Работа по замене рулевой рейки на Corolla 120 выполняться согласно аннотации, которая приведена ниже.

  • Автомобиль поднять на подъемнике или установить над смотровой ямой, вывесив перед машины при помощи домкратов.
  • Снять фронтальные колеса.
  • Открутить подрамник.

Типичные проблемы

Более нередкой неувязкой управляющий рейки Toyota Королла 120 является ее стук и хруст. При всем этом рулевое может продолжать работать нормально. Если подтянуть рейку, то посторонние звуки нередко уходят.

Почти всегда предпосылкой стука является свободный ход. Многие автолюбители при выходе рейки из строя считают, что люфтит ЭУР. Для устранения препядствия нужно приобрести особый ремкомплект и перебрать узел.

Обычной неувязкой Королла 120 является появление зазора меж рейкой и тягой. Почти всегда неисправность не является суровой и решается подтягиванием соединения.

Разрушения снутри рейки приводят к появлению вибрации при вращении руля. В запущенных случаях дребезжание передается на кузов. Более нередко выходят из строя втулки. Они также могут стать предпосылкой, почему стучит рейка.

Деформированный вал приводит к некорректности в управлении. Поправить ситуацию может только его замена.

Также обычной неувязкой рейки является закусывание руля. Из-за этого возврат в начальное положение затруднителен. Необходимость прикладывания лишних усилий понижает безопасность дорожного движения. При всем этом сильному износу подвергается управляющая колонка и ЭУР.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Уникальная управляющая рейка Тоета Королла 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее за новое изделие. В случае приобретения бывшей в употреблении рейки с авторазборок стоимость находится в зависимости от ее состояния.

Так за запчасть с битого автомобиля с маленьким пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие обладатели отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда будет нужно замена.

В случае приобретения рейки с забугорных авторазборок Из сопроводительной документации автолюбитель имеет возможность выяснить приблизительный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и найти необходимость ее приобретения.

Покупая управляющую рейку с неведомым остаточным ресурсом автолюбитель заплатит от 1.5 до 5 тыс. рублей. При всем этом запчасть может выйти из строя и востребовать ремонт сходу после монтажа.

Отыскать рейку от посторониих производителей довольно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Потому аналоги необычного изделия автолюбителям приходиться находить посреди продукции компании Тоета, созданной для других моделей авто.

ПроизводительАртикул
SAT ST4551012290 8-10
Тоета 45510-12330 12-25
Тоета 44250-01021 28-48
Тоета 44250-01020 31-41
Тоета 45510-02090 32-45

Ремонт рулевой рейки на Corolla 120

Потому что цена новейшей управляющий рейки высока, большая часть автолюбителей решается на ее переборку. Выполнить ремонт можно согласно аннотации, которая приведена ниже.

  • Вынуть сальник. Потому что предвидится снятие нескольких маленьких деталей, автолюбителю пригодится коробка, чтоб их туда ложить и не растерять.

Плюсы и минусы установки детали в автосервисе

Итак, замена ступичного подшипника на автомобилях Тоета Королла в 120 и 150 кузов – процесс, требующий не только лишь физической силы, да и аккуратности. В неприятном случае заместо того, чтоб убрать неисправность, можно еще посильнее ухудшить поломку. Данный процесс можно выполнить и в сервисном центре, плюсом этого является стопроцентный гарантированный итог, также возможность не думать о том, как заменить ступичный подшипник на Тоета Королла.

К минусам можно отнести высшую цена проводимых работ, также довольно длительное время (деталь изменяется в течение нескольких часов), автомобиль с таковой поломкой может простоять в сервисе некоторое количество дней. Если минусы все-же преобладают над плюсами, то запчасть следует поменять без помощи других.

Принципиально держать в голове и о возрасте автомобиля, к примеру, модели 2008 года выпуска сначала подвержены износу ступичного подшипника (на самом деле, эта деталь является заменяемым расходным материалом).

Замена ступичного подшипника Toyota Corolla

Авто Тоета Corolla отличаются высочайшей надежностью. Но и эти, безусловно, надежные авто могут выходить из строя. Например, возникает скрежет и шум в местах, где размещены колеса тс. Нельзя небрежно отнестись к появлению неисправности: если проигнорировать «симптомы» (а предпосылкой появления шума могут быть как камешки, так и изношенные тормозные колодки), то можно «нарваться» на более суровые трудности. Не считая того, предпосылкой шума может стать ступичный подшипник, его нужно заменить.

Необходимо отметить, что подшипник фронтальной ступицы изменяется точь-в-точь как и задней ступицы, потому что конструкция этого приспособления на автомобилях Тоета Королла 150, 110, 121, 120 полностью схожа как впереди, так и сзади.

Оборудование для замены

Для того чтоб заменить ступичный подшипник, пригодится:

  • Головка на 30, с ее помощью можно будет открутить ступичную гайку, также тут трудно обойтись без громоздкого воротка.
  • Ключ на 10, с его помощью можно демонтировать датчик антиблокировочной системы.
  • Рычаг, нужный для того, чтоб сорвать ступичную гайку.

Процесс замены

Для того чтоб заменить подшипник ступицы (задний или фронтальный), нужно выполнить определенный ряд действий. Для начала нужно поднять автомобиль с внедрением домкрата, позже следует открутить колеса, а после снять суппорты, также снять гайку, которая держит ступицу.

После следует снять шаровую опору, дальше при помощи молота необходимо «выбить» ступицу из опоры. Последующим шагом является рассоединение подшипника на две части: внутреннюю и внешнюю. После чего следует пристально оглядеть детали на наличие трещинок, если их не нашли, то можно приступать к установке нового элемента.

Он устанавливается на внешнюю часть, перед установкой ее нужно обработать веществом ВД40. Дальше остается только поставить при помощи молотка. Сбор конструкции осуществляется в оборотном порядке.

Повышенное внимание нужно уделить процессу демонтажа суппорта. Он осуществляется при помощи разжатия колодок, также откручивания болтов. Они откручиваются ключом с головкой, тем же приспособлением можно открутить и ступичную гайку. Дальше все детали следует открутить от стойки.

Процесс нужно проводить аккуратненько, стараясь не разрушить датчики антиблокировочной системы.

Замена подшипника ступицы имеет огромное значение для обеспечения безопасности при эксплуатации автомобиля: трудно представить, к каким ужасным последствиям приведет резко заклинившее колесо на большой скорости. Также стоит с высочайшей толикой ответственности отнестись к сбору ступичного механизма: недотянутый болт, плохо закрепленный тормоз или некорректно установленная деталь приведут к появлению неисправности в самый неподходящий момент. А вот уже сама неисправность может привести к фатальным последствиям.

Особенности передней подвески Toyota Corolla

Итак, передняя подвеска — это довольно нужная деталь автомобиля, от нее зависит маневренность авто и его поведение на дороге.

Передняя подвеска состоит из последующих узлов:

  • амортизаторные стойки;
  • витые пружины в виде цилиндра;
  • стабилизатор поперечной стойкости;
  • поперечные нижние рычаги.

Конструкция фронтальной подвески обмыслена конкретно таким макаром, что вместе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится довольно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Самостоятельная диагностика передней подвески на примере TOYOTA Corolla

Передняя подвеска, а поточнее совокупа деталей подвески, коробки и управляющего управления, состоит из последующих составных частей, более нередко подверженных выходу из строя:

  • 1. Рессоры;
  • 2. Пружины;
  • 3. Шаровые опоры;
  • 4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;
  • 5. Верхние опоры подвески с подшипниками;
  • 6. Тяги стабилизатора;
  • 7. Опоры стабилизатора;
  • 8. Управляющая рейка;
  • 9. Управляющие тяги;
  • 10. Управляющие наконечники;
  • 11. Управляющий карданчик;
  • 12. Подшипник ступицы;
  • 13. ШРУС (наружный шарнир).

До того как инспектировать детали подвески, следует оглядеть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Обычно, деталь, имеющая покоробленный чехол просит замены.

Исправный амортизатор не обязан иметь подтеков масла, его шток обязан иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и практически сходу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла появляются ранее других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некое время.

Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности верно отрегулировать разрушение колес.

Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз с помощью монтировки на яме либо подъемнике. При всем этом не должно быть осязаемого свободного хода.

Сайлент-блоки нижних рычагов не обязаны иметь свободного хода при нажатии на их монтировкой, не обязаны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней либо наружной втулок.

Для проверки шаровых опор и сайлент-блоков полезно на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После чего, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавненько, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлент-блоков.

READ  Ford Focus 3 не работает электроусилитель руля

Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь свободный ход при покачивании машины вверх-вниз. Не считая этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда может быть.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не обязаны иметь никаких люфтов.

Управляющая рейка очень изредка выходит из строя, кроме тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, обратной водителю. Это можно найти при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол управляющий тяги.

Управляющие тяги и управляющие наконечники проверяются или поворотами руками за колесо, или поворотами руля вправо-влево, сразу взявшись рукою за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не обязаны иметь люфтов.

Неисправный управляющий карданчик может или иметь свободный ход, при этом время от времени достаточно большой, или напротив – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине управляющий карданчик не имеет никакого чехла либо крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-нибудь чехол. Отлично подходят чехлы от управляющих тяг, можно подобрать и чехол от российского автомобиля.

Неисправный подшипник ступицы может издавать рокот при движении, что проверяется раскручиванием колес на отлично закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь свободный ход, что проверяется раскачиванием колеса руками за его высочайшую точку от себя — к для себя.

Неисправный наружный ШРУС издает соответствующий звучный треск при движении автомобиля с маленьким разгоном в крутом повороте.

Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, тут описаны только более обычные.

Замена рычагов и сайлентблоков на Toyota Corolla 120

Признаки неисправности частей подвески автомобиля:

  • наклон машины на одну сторону;
  • трудность в управлении техникой на средних и больших высокоскоростных режимах;
  • периодические стуки, биения, вибрации в управляющее колесо;
  • подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
  • железный скрип, провождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации частей подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превосходящие отметку в 100 000 быстрее исключения, ежели практика. Качество производства запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие причины, действующие на ресурс использования.

До работ по замене проводим всеохватывающую диагностику, оцениваем общее состояние частей подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в подходящем количестве.

Последовательность действий при замене:

  • автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электронный подъемный механизм;
  • подставляем гидравлическую подставку под движок, потому что будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
  • ресурс эксплуатации частей подвески на правой и левой стороне примерно равны. Мастера советуют проводить замену сразу 2-ух. Вначале отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
  • извлекаем рычаг из-под автомобиля;
  • с помощью гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
  • если на поверхности рычага находятся недостатки, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех других случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
  • устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
  • приступаем к демонтажу правого элемента, за ранее приспустив опору мотора на 2 – 3 Washing machine, для обеспечения доступа к крепежному болту.
  • проводим аналогичную функцию по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В процессе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной воды. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа припаса. Устранение маленьких, иногда малозначительных дефектов предупредит масштабные поломки в следующем. Таким макаром, можно сберечь средства, время, силы, средства.

При условии соблюдения советов мастеров, покупке уникальных запчастей следующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только прирастит интервал замены деталей.

Замена сайлентблоков передних рычагов Toyota Corolla в кузове E120

Сайлентблоки рычагов подвески служат типичным амортизирующим устройством меж креплением рычага и балки подвески. На Тоета Королла поменять эти детали довольно легко.

Когда менять сайлентблоки на Королле?

Первым признаком выхода со строя сайлентблоков рычагов становится соответствующий железный стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей посреди, а конкретно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые составляющие.

замена, toyota, corolla

Также, необходимо отметить, что усиленный износ сайлентблоков передних рычагов оказывает влияние на устойчивость тс на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, воздействует на износ покрышек.

Замена передней стойки Toyota Corolla

Для вас потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 14», «на 17», «на 19», два ключа «на 22».

3 и верхнюю панель короба воздухопритока

5 и снимите заглушку гайки штока амортизаторной стойки.

Ослабьте затяжку гайки штока амортизатора (если после снятия планируется разборка амортизаторной стойки).

7 Стояночным тормозом затормозите задние колеса.

Установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления фронтального колеса со стороны предполагаемой замены амортизаторной стойки.

Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

Подденьте отверткой и откройте фиксатор жгута проводов датчика частоты вращения колеса, расположенный на нижнем кронштейне крепления амортизаторной стойки.

Извлеките жгут проводов из фиксатора.

Выкрутите болт крепления кронштейна жгута проводов датчика частоты вращения колеса.

14 и отведите в сторону жгут проводов с кронштейном крепления.

Сдвиньте кронштейн крепления тормозного шланга, отсоедините его от кронштейна амортизатора и отведите шланг в сторону

Удерживая шестигранным ключом папец шарнира от проворачивания, отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.

Отсоедините шарнир от кронштейна амортизаторной стойки и отведите стойку стабилизатора в сторону

Удерживая ключом болты от проворачивания.

19 вторым ключом отверните две гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке, при всем этом болты не вынимайте.

Отверните три гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

Снимите кронштейн крепления верхней панели щита моторного отдела.

Закрепите поворотный кулак на кузове автомобиля (к примеру, привязав проволокой).

Извлеките два болта крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке и, придерживая стойку, отсоедините ее от поворотного кулака.

Снимите амортизаторную стойку с автомобиля.

Установите детали в порядке, оборотном снятию.

Аналогично замените вторую амортизаторную стойку (соответственно правую либо левую), потому что амортизаторные стойки подменяют парами.

После замены амортизаторной стойки фронтальной подвески либо ее деталей проверьте и по мере надобности отрегулируйте углы установки колес.

Передняя подвеска Toyota Corolla, замена амортизаторов, рычага, шаровой, ступицы, шпилек крепление колеса, снятие подрамника

Передняя подвеска Тоета независящая, рычажно пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 2, витыми цилиндрическими пружинами 1, поперечными рычагами 7, стабилизатором поперечной стойкости 8.

Главные элементы фронтальной подвески.телескопические амортизаторные стойки 2, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторных стойках собраны витые цилиндрические пружины, буфера сжатия с защитными чехлами и верхние опоры с упрямыми подшипниками. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка 2 соединена с рычагом 7 подвески через поворотный кулак 3 и шаровую опору 5.

Стабилизатор поперечной стойкости 6 соединен с подрамником фронтальной подвески 2-мя кронштейнами через резиновые подушки, а с амортизаторной стойкой 2 — через стойку 4 стабилизатора с шаровыми шарнирами.

Рычаг 7 фронтальной подвески прикреплен к подрамнику средством 2-ух резинометаллических шарниров (сайлентблоков), а к поворотному кулаку 3 ступицы чеоез шаровую опору 5.

Размещение частей фронтальной подвески: 1 — пружина фронтальной подвески; 2 — амортизаторная стойка; 3 — поворотный кулак фронтальной подвески; 4 — стойка стабилизатора поперечной стойкости; 5 — шаровая опора рычага подвески; 6 — штанга стабилизатора поперечной стойкости; 7 — рычаг фронтальной подвески

Проверку проводите в моторном отделе и снизу азтомобиля, установленного на смотровой канаве либо опорах (с вывешенными фронтальными колесами). Для предотвращения случайного запуска мотора вытащите ключ из замка зажигания.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

— признаки старения, трещинкы, однобокое выпучивание резинового массива;

Повышенное внимание обоатите на механические повреждения (деформации, трещинкы, следы задевания о дорожные препятствия и др.) частей подвески, в особенности рычагов.

В моторном отделе снимите заглушку гайки верхнего крепления стойки.

Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову Аналогично проверьте крепление штока и верхней опоры 2-ой стойки.

Проверьте затяжку гаек и болта крепления рычага фронтальной подвески к шаровой опоре.

Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого воткните монтажную лопатку меж поворотным кулаком и рычагом подвески и, делая упор на рычаг, попробуйте покачать поворотный кулак.

Убедившись в исправности шаровых опор, проверьте отсутствие люфтов ступичных подшипников. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфты, замените переднюю ступицу в сборе с подшипниками.

Проверьте затяжку гаек и отсутствие люфтов резинометаллических шарниров в местах крепления рычага к подрамнику.

Для этого воткните монтажную лопатку либо огромную отвертку в зазор меж фронтальной опорой рычага и подрамником и попробуйте покачать рычаг.

Аналогично проверьте заднюю опору При наличии значимого свободного хода даже в одном из шарниров замените рычаг фронтальной подвески в сборе.

Проверьте надежность затяжки гаек пальцев нижних.

12 и верхних шаровых шарниров стоек стабилизатора.

Покачайте стойку и проверьте наличие люотов в шаровых шарнирах стоек стабилизатора поперечной стойкости. Если шарниры имеют осязаемый свободный ход, стойки требуется заменить.

Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной стойкости к подрамнику.

READ  Замена сальника коленвала ВАЗ 2105

Проверьте состояние защитного чехла амортизаторной стойки. Поднимите чехол и проверьте шток амортизатора. Потеки воды не допускаются. Осмотрите пружину на предмет наличия деформированных либо сломанных витков. При наличии изъянов замените покоробленные детали либо стойку в сборе.

Алгоритм замены

Разглядим, последовательность действий направленных на смену сайлентблоков фронтальных рычагов Тоета Королла:

  • Для проведения настоящей смены будет нужно яма либо подъёмник. Устанавливаем автомобиль на один из вариантов.
  • Чтоб поменять сайлентблоки рычагов, нужно часто демонтировать сам рычаг. Так, при откручивании крепёжного болта – этот самый болт часто обрывается, так что в припасе нужно иметь парочку.

Toyota Corolla кузов седан 120: подробный обзор модели

Тоета Королла кузов автомобиль 120 считается по праву блокбастером автопромышленности, она занесена в известную Книжку Рекордов Гиннеса, модель имеет рекорд как самая продаваемая в мире модель. Девятое поколение, получает обозначение Е120, выходит в свет в 2000 году. Продажа на мировом рынке Corolla Тоета автомобиль кузов 120 стартовала в 200 1году. Машина девятого поколения выполнялась до 2006 года в кузовах универсал, автомобиль, и хетчбэк. Машины марки Toyota воспользовались и сейчас пользуются высочайшей популярностью в мире, благодаря заслуженному стилю Тоета, сверх надежного и очень жизнестойкого автомобиля.

Toyota Corolla. Threshold replacement. Качественная замена порога.

Тоета королла 120 кузов осталась верна заложенным традициям, подарив многим своим обладателям беспечные годы удовольствия ею. Но, имелись и некие «болячки», без которых обошлась девятая Королла. CorollaЕ120 оснащали бензиновыми моторами с механизмами для конфигурации фаз газораспределения, называлась система VVT-i, моторы были имели рабочий объем 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Не считая бензиновых двигателей на Corollaвстречаются и 2-х литровые дизели (90 л.с.). Хотя движки тоета королла кузов универсал 120, в целом были надежны и довольно долговечны, способны были преодолеть 200 тыщ км без полгого ремонта, и не доставляя заморочек обладателю. Но, около трети владельцев столкнулись с маленькими неприятностями.

ВНИМАНИЕ! Найден совсем обычный метод уменьшить расход горючего! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не веровал, пока не попробовал. А сейчас он сберегает на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Бензиновые моторы 120 кузов тоета автомобиль королла, имели цепной привод газораспределения, замена его изредка требуется ранее пробега в 200 тыщ км. А отдельные экземпляры, смогли пройти без замены до 300 тыщ км. Но, натяжитель цепи сдается еще ранее, уже через 90 тыщ км. Изнашиваясь от времени, начинает понемногу пропускать масло кольцо натяжителя цепи газораспределения.

Особенностью работы этих движков, стала вибрация нагретого мотора на холостых оборотах, время от времени добавляется к вибрации плавание оборотов. Эта неувязка — болячка моторов из серии ZZ. Предпосылкой стала программке управления работой мотора ЭБУ, которая прошита под эталон Евро – 4, но совсем не приспособлена под наш бензин. Регулировкой этот процесс не поправить. Схожее явление чувствуется на движках с пробегом больше 100 тыщ км. Попытка поправить эту ситуацию с помощью Toyota Королла 120 toyota кузов тюнинг — заменой свеч, прочистки форсунок или дросселя не дают никаких результатов.

«Народным методом» избавления от схожей вибрации стало увеличение оборотов на ХХ за счет роста нагрузки на мотор, включением дополнительных потребителей электроэнергии.

Мотор серии 3 ZZ (1,6 л) Тоета Королла в 120 Тоета кузове не переносили масляное голодание. Даже если сходу после происшедшего голодания, ничего не происходит, последствия проявятся всего через 20 — 30 тыщ км. После пробега за 110 – 120 тыщ км начинает повышаться расход масла. Потому в таких моторах уровень масла рекомендуется поддерживать у отметки МАХ.

Toyota Corolla E120 Замена порогов и ремонт крыла

В общем и целом все движки серии ZZ были очень привередливы к качеству масла. Тоета Королла 120 кузов королла автомобиль свойства моторов серии ZZ не были на высоте — при высочайшей экономичности и хороших динамических показателях, движки ZZ оказались «сырыми» и очень недолговечными. Ресурс для маслосъемных колец в первых движках, оказался ничтожно малым, даже при бережном обслуживании и щадящей эксплуатации. Результатом, стал увеличенный расход масла. Главной предпосылкой была утрата подвижности (залегание) маслосъемных колец снутри поршневой канавки из-за отвратительного отвода масла и слабенького остывания днища самого поршня.

Тюнинг автомобиль Тоета Королла 120 кузов заключался в том, что моторы 3ZZ с 2005 года выпускались с доработкой конструкции поршня, маслосъемных колец, а так же с увеличенным на пол литра уровнем масла. После доработки, количество жалоб значительно снизилось.

Очередной особенностью моторов серии ZZ используемых на Тоета Corolla универсал 120 королла кузов, было отсутствие гидрокомпенсаторов, гидрокомпенсаторов нет и у серии 4E-FE (1,4 л). Регулировку клапанов, производили подбором толкателей, так как не были предусмотрены регулировочные шайбы. Такая операция была достаточно трудозатратной и дорогостоящей, а проведение её нужно было через 100 — 120 тыщ км. Часто, необходимость в этом наступала еще позже, и многие из хозяев вообщем не прибегали к таковой процедуре.

Еще на движках ZZ до 2003 года часто возникал дребезг снутри пластмассового впускного коллектора. Предпосылкой дребезга стало резонирование его завихряющей пластинки. Позже, конструкцию коллектора изменили, и неувязка здесь же пропала.

В моторах из серии 1NZ (1,6л), используемых в Тоета Королла 120 свойства кузов универсал, равномерно начинают использовать гидрокомпенсаторы, что значительно упрощает их эксплуатацию. Неувязкой становится затрудненный пуск мотора в морозы. После пробега 180 тыщ км, на этих моторах начинает «сопливиться» клапанная крышка на головке блока цилиндров.

К дилеммам, стоит отнести такое событие, как «утренний трабл тойот», сокращенно УТТ — так его окрестили русские обладатели Королл – это нехороший пуск мотора в прохладную погоду, и после длительной стоянки. Эта особенность фактически неизлечима. Достигнув пробега около 110 — 120тысяч км, может потребоваться замена муфты механизма газораспределения, термостата и задний сальник на коленчатом валу начинает подтекать.

К пробегу в 140 тыщ км, в моторе кузов универсал тоета королла 120 начинает свистеть подшипник натяжителя клинового ремня, обычно, растрескивается наконечник из резины у катушки зажигания. После прохождения отметки в 140 тыщ км, может появиться трещинка фланца на впускном коллекторе, который размещен около дроссельной заслонки. Скоро пригодится замена всех кислородных датчиков. А подушки опоры мотора требуют замены, после пробега более чем 160 тыщ км

Перегрев мотора машины, имеющей кузов автомобиль 120 Тоета Королла сходу востребует замены всех маслосъемных колпачков. После пробега, превосходящего 220 тыщ км, были случаи прогарания впускных клапанов. Забитый топливный фильтр снутри топливного насоса, может быть предпосылкой отвратительного пуска мотора. Когда прогретый мотор не запускается, это означает, что погиб датчик распределительного вала.

замена, toyota, corolla

Технические свойства универсал Toyota Королла 120 кузов проявили, что перебои работы мотора часто вызваны загрязнением ДМРВ, что расшифровывается как датчик расхода воздуха. К пробегу в 140 тыщ км, начинается шум подшипника компрессора кондиционера.

Относительно болячек дизельных движков, инфы очень не много, фактически, они не доставляют морок обладателям. Все что нужно — высококачественная солярка и вовремя создавать замену масла, соблюдение таких критерий гарантируют долговечность и надежность дизеля.

Тоета Королла кузов 120 тоета технические свойства с мотором 1,4 л потребляет по городку приблизительно 11-12 л. на 100 км, более массивные моторы 1,6 л и 1,8 л — малость меньше 10 — 11 л..

По трассе расход выходит у всех приблизительно однообразный 6 — 7 л.. Рекордсменом стал дизельный мотор с расходом 4-5 л. по трассе. Моторы 1,4 литра работают только с механическими коробками передач. Все другие моторы отлично смешиваются, и с механическими, и с автоматическими коробками передач.

Механическая КПП, применяемая в 120 кузов универсал Тоета Королла, просит замены смазки в ней каждые 50 тыщ км. А с возникновением первых заморочек, некие обладатели сталкиваются при пробеге всего в 100 тыщ км – это появление скрипа при выжимании сцепления, источником его становится шток в основном цилиндре, и в области крепления педали.

Скрипы при нажатии, появляются при попадании воды в салон, и исходят они от пружины, которая возвращает педаль сцепления. В это время, может появиться и рокот в самой коробке, её «слабое место» – это фронтальные подшипники на первичном и вторичном валу, а ещё подшипники третьей передачи.

После пробега более 120 тыщ км, время от времени появлялись препядствия при переключении передач. Сцепление отходит 150 тыщ км (если его не пережигать). Автоматическая КПП AISIN не скоро заявит о для себя, в целом является очень надежной. Очень изредка, трудности возникают ранее 200 — 250 тыщ км. Отдельные агрегаты смогли дожить до пробега в 600 тыщ км. Автоматы, очевидно, не обожают пробуксовок, которые стремительно могут привести к поломке.

Заболеванием коробок из серии U – стало появление воя, после отметки больше 120 тыщ км, источником становится передняя планетарная передача, из-за свободного хода находящихся на осях сателлитов. Если при таковой дилемме, затянуть с выполнением ремонта, тогда может продавить (разорвать) сальник, и выжать масло, вследствие чего происходит выход из строя её фрикционов. По достижении пробега более 180 тыщ км, вероятен обрыв тросика переключения передач, это не дозволит для вас возвратить коробку в режим «Р», а так же запустить мотор после стоянки.

AUTOINTERLINE.RU 2021