home Автопром Замена колодок ручника Lancer 10

Замена колодок ручника Lancer 10

Замена колодок ручника Lancer 10

Описание работ по замене колодок ручника Mitsubishi Lancer IX

Рано или поздно наступает момент, когда приходится менять колодки ручного тормоза Митсубиши Lancer 9. Для тех, кто не знает, где они вообще находятся, рассказываем: когда Вы «дёргаете ручник», то вовсе затормаживаются не задние тормозные диски колодками тормозов, а «распускаются» отдельные тормозные колодки внутри задних тормозных дисков. По сути, во внутренней полости задних тормозных дисков установлены «дополнительные» барабанные тормоза специально для ручного тормоза. А роль барабана выполняет сама внутренняя полость тормозного диска. Данная идея позволяет не остаться полностью без тормозов, в случае отказа обоих контуров основной тормозной системы Mitsubishi Lancer IX. Стоит отметить, что при правильной эксплуатации ручника, его колодки почти вечны.

  • Забыть отпустить ручник и проехаться в таком режиме. Колодки ручного тормоза предназначены лишь для фиксации автомобиля в неподвижном состоянии.
  • Не заметить, что после зимней ночёвки задние колёса не растормозились вследствие образования льда в тормозных механизмах ручника и пытаться сделать это движением автомобиля.
  • «Игра в ралли»: агрессивный стиль вождения с применением ручного тормоза для входа в занос.
  • Отсутствие простейшей «гигиены»: если там ничего не ломается и не стирается, то это ещё не повод исключать профилактику. Механизмы ручного тормоза нужно чистить и смазывать. Хотя бы иногда.
  • Дорожные реагенты.
  • Крайне редкое использование ручника. Да-да, без использования механизмы тоже стареют.
  • Тормозные накладки колодок могут начать ускоренный износ от старости (попросту начать разваливаться от времени).

замена, колодка, ручник, lancer

Придерживая стержень прижимной пружины с обратной стороны тормозного щитка, нажимаем на чашку прижимной пружины задней по ходу движения тормозной колодки стояночного тормоза, поворачиваем её на 90 градусов и снимаем её вместе с пружиной.

Снимаем нижнюю стяжную пружину и регулировочное устройство.

Снимаем переднюю колодку, спускаем заднюю колодку и отсоединяем трос от разжимного рычага.

Осталось лишь разжать отвёрткой стопорное кольцо и отсоединить от задней колодки разжимной рычаг…

… и установить новые колодки, произведя сборку в обратной последовательности.

Замена колодок ручника лансер

Подготавливаюсь к зиме.Многих мучает вопрос какие колодки для ручника выбрать, что бы не покупать оригинал за 2.5 рубля. Меня то же.Есть такой вариант: арт 09540 (что я и использовал).

Но, пришлось подпиливать разжимной рычаг, что бы село стопорное кольцо на новую колодку. Втулка на LPR овских колодках коротковата. (4ое фото)Советую рассмотреть аналоги от NK, Nipparts.

В качестве безопасности естественно машинку на Козелок!

далее снимаем скобу которая идет к тросику ручника, чтоб ее поставить на новые колодки! для этого нам надо разогнуть Аккуратно вот такой зажим!

примеряем эту скобуна новую колодку! И ВОТ ЭТОТ ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ! палец, который на новых колодках короче примерно на 2мм! и это не дает чтобы застегнуть скобу тросика обратно!

Решено было выбить его из старой колодки и поставить на новую колодку! на этом (правом) колесе он просто как по маслу выскочил из колодки, а с левым колесом я конечно намучался! но деваться было некуда!

ставим на новую колодку скобу ручника, и фиксируем ее скобой и под ней еще маленькая пружинистая шайба!

и тут я заметил что на старой колодке осталась одна часть Эксцентрика )))) айя-яй

и начинаем все в обратном (почти) порядке

крепим тросик ручника, ставим колодки на свои места (при этом я очень очень мучился с пружинкой!)

приспособления:круглогубцы 2-х видовголовка на 14плоская отверткафотоаппарат2 рукии адекватно рабочий мозг

колодки ставил Kashiyama, сколько стоят не помню, покупал очень давно!

Со временем трос ручного тормоза растягивается, ручник плохо держит автомобиль. Иногда случается, что это элемент и вовсе рвется. Особенно опасно, если это происходит, когда машина стоит на наклонной поверхности. Но этой неприятности можно избежать, если время от времени осматривать состояние троса ручного тормоза и своевременно выполнять замену этого элемента. В этом материале мы подробно расскажем, как заменить трос ручного тормоза на Mitsubishi Лансер, в этом вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями процесса.

Стоит сказать, что трос ручника на Лансере достаточно качественный, если вы не меняли его с завода. При покупке нового троса не стоит экономить на нем, так как от компонента зависит безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Также для автомобилистов будет полезно знать, как часто выполняется замена тросов.

Лансер 10 / Lancer X замена задних тормозов

С какой регулярностью проводить замену троса ручного тормоза

Определить, что пора менять компонент, достаточно просто. Если вы ручник стал работать не стабильно (не держит на наклоне, неверное количество щелчков), стоит подтянуть трос. Возможно, процедура не принесет ожидаемого результата. Осмотрите деталь на наличие ржавчины, трещин и других дефектов. Если ручной тормозной привод вообще не работает, то вы, скорее всего, обнаружите оборванный трос. К задним колесам подходит два троса, изнашивается обычно один из них, но менять необходимо оба.

Замена тросов ручника на Lancer 9 и 10 требуется в следующих случаях:

  • Стояночный тормоз не держит нужной тяги, регулировка троса результатов не дает.
  • Оболочка троса износилась или повреждена.
  • Тормозные барабаны перегреваются.
  • При нажатии рычага не чувствуется натяжения.

Проще всего проверить трос можно следующим образом: ставим Lancer на стояночный тормоз и выходим из автомобиля. Попробуйте толкнуть его, если он немного прокатится, значит пора проводить замену троса ручника. По регламенту замену рекомендуется производить через каждые 50 тысяч км. Но как показывает опыт, изделие служит и больше. Пару раз в год проверяйте состояние троса. Тогда вы сможете сделать вывод, требуется замена троса стояночного тормоза или нет.

Пошаговая инструкция по замене

  • Приготовьте домкрат, набор ключей и головок. Проще всего эту процедуру выполнять на смотровой яме.
  • Теперь необходимо поднять автомобиль и демонтировать заднее колесо. Не важно, с какого колеса начинать, так как мы будем осуществлять замену обоих тросов.
  • Теперь перейдите в салон и освободите подлокотник от всего лишнего. Отверткой откручиваем два болтика, которые держат подлокотник. После этого компонент можно извлечь.
  • Заднее сиденье необходимо тоже снять, а затем поднять обшивку под ним. Там вы найдете болт, который скручивается «двенадцатой» головкой. Далее будет еще одно крепление, которой удаляется при помощи этого же инструмента.
  • Вот мы и добрались до тормозного механизма. Откручивайте хомут, чтобы получить доступ к тормозным колодкам и барабанам. Эти детали тоже необходимо осмотреть. Чаще всего вместе с тросом изнашиваются и колодки, поэтому их тоже рекомендуется менять.
  • Сняв барабан и колодки, можно извлечь трос и установить новый. Замена троса ручного тормоза Mitsubishi Lancer завершена, но осталась еще одна важная процедура – регулировка, поэтому не спешите собирать колесо.
  • Как правильно выполнить регулировку троса ручника

    Оставляем автомобиль в таком же положении. Нам нужно добраться до регулировочной втулки, которая расположена под резиновым колпачком. На фотографии ниже элемент расположен примерно «на 3 часа»:

    Колпачок следует снять и прокрутить диск до положения, когда отверстие окажется внизу. Регулировочную шестеренку легче всего крутить плоской отверткой. Нащупайте ее крутите вниз до момента, пока тормозной диск не будет вращаться от усилия руки. Диск не проворачивается? Отлично, немного открутите шестеренку обратно, чтобы диск ходил с усилием. Готово.

    Также регулировку можно выполнять прямо из салона. Для этого достаточно открутить подлокотник и получить доступ к тросу. Если есть доступ к смотровой яме и домкрат, то поменять трос ручника на Mitsubishi Lancer 9 и 10 не составит труда и для начинающего автомобилиста.

    Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

    Video по замене тормозных колодок на Mitsubishi Lancer 9

    Первые шаги при ремонте автомобиля. Замена тормозных колодок автомобиля – процедура неотклонимая и не очень частая. Замену колодок нужно создавать по советам в руководстве к автомобиля. Там точно указана остаточная толщина фрикционной накладки колодки.

    При выборе колодок обязательно опирайтесь на данные, обозначенные в руководстве. Также не стоит беречь на колодках, ведь хорошие тормоза – залог безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.

    READ  Какие диски подходят на Niva 21213

    При выборе новых тормозных колодок Вы можете навести внимание на колодки с «скрипунами». Такие колодки проинформируют водителя об износе колодок подходящим писком при торможении.

    Обыденные колодки тоже издадут неприятный звук при сильном износе, но это будет скрежет металла колодки об тормозной диск и он будет поврежден.

    В случае со скрипунами, писк будет издаваться при неполном износе колодок, а воспроизводиться будет без вреда для тормозного диска.

    Сейчас мы поведаем Вам как поменять колодки передних колес на Лансере 9 2003 года.

    Снимаем колесо. Следующие деяния также описаны на видео по замене тормозных колодок на Mitsubishi Ланцер 9.

    Далее можем приступить к снятию тормозного суппорта. Для этого нужно открутить два болта с внутренней стороны. Если болты очень прикипели, то покройте их на пару часов смазкой WD-40 и позже откручивайте

    На данный момент может быть два варианта замены колодок – со снятием скобы и без. Если после снятия суппорта колодки не достаются отверткой, то нужно снять скобу. Она также как и суппорт крепится 2-мя болтами. После снятия скобы из нее можно извлечь колодки. Не забудьте про прижимные пластинки, их нужно кинуть.

    Колодки сняты. На данный момент берем новые тормозные колодки и устанавливаем их или в скобу установленную на ступицу, или же в снятую скобу.

    Предварительно колобки необходимо обязательно смазать специальной смазкой для тормозной системы. Покрывать смазкой нужно оборотную рабочей поверхности сторону колодки.

    Смазка солидол или ей подобные не подойдет. Нужна смазка непосредственно для тормозов

    В случае если скоба была снята, то на данный момент вместе с колодками прикручиваем ее к ступице. При этой операции лучше смазать пальцы и поменять пыльники скобы. Механизм плавающий и нужно обеспечить ему подходящую подвижность за счет хороший смазки и целостности пыльника

    Если же скобу не снимали и колодки уже установлены, или же если скобу с колодками уже установили то можно приступать к установке суппорта. Предварительно с помощью струбцины нужно вдавить тормозной цилиндр. Делается это аккуратно и обязательно нужно подсунуть древесную палстинку, чтобы не повредить поверхность цилиндра.

    Устанавливаем суппорта на место, одеваем колесо, опускаем домкрат и все готово.

    Инструкция по замене тормозных колодок на mitsubishi lancer, видео процесса

    Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

    Mitsubishi Lancer X 1.5 2007 года на DRIVE2

    Предисловие.Итак, пришла пора заменить колодочки, спереди. Когда менял зимнюю резину на летнюю, обратил внимание что тормозные диски поцарапаны, а также виден износ колодок процентов 70. Поэтому и решил заменить колодки при случае.

    Внимание! Если у кого скрипят “на холодную” — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда нибудь заскрипят, если их не “подмазать”.

    И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам “налету” как говорится…

    А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до 1400 град цельс, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.

    Колодки.По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.

    В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.

    1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности.подставляем “полено” рядом с домкратом на подстраховку.2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.

    Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.

    Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.

    3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.

    Подвешиваем на ремне чтобы не перекрутился тормозной шланг

    Теперь, что бы не повредить тормозной шланг подвешиваем её рядом, на ремне например.

    4) Плоской отверткой “подковыреваем” тормозные колодки с обеих сторон диска, помогаем руками и снимаем их. Осматриваем если кому интересно. Отделяем противоскрипную пластину.

    новая колодка вверху, старая снизу на изображении

    вид с боку, вверху — новая, снизу — старая, видно что площадь рабочей поверхности новой колодки Brembo — меньше, а с износом будет увеличиваться.

    результат работы старых колодок Акебоно

    По маркеровке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно корябают диск!

    5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.

    Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.

    процесс смазки противоскрипной пластины, излишки смазки убираем.

    6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.

    красным указаны зоны где нужно смазать

    7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.

    стягивание колодок, ВНИМАНИЕ! молотком бить нельзя!

    8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршеня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бочка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).

    Это необходимо потому, что когда вы вдавите пошень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.

    9) Намазываем смазкой по периметру поршеня, также можно намазать и под его пыльником.

    10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.

    11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.

    12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.ПримечаниеНичего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршеня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.

    Спасибо за внимание, желаю удачи в выбре расходников на ТО! и помните! — Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…

    Признаки, свидетельствующие о потребности замены колодок Mitsubishi

    Существует несколько явных признаков, которые являются сигналом к скорейшей замене:

    • Явный и отчетливый писк при торможении. Писк является своеобразным сигнализатором, когда стерт фрикционный материал и металл касается металла;
    • в тормозную колодку может быть установлен датчик, контакт которого проведен через фрикцион. Когда фрикцион стирается, контакт замыкается на корпус диска и сигнал передается на панель – световой сигнал;
    • если в автомобиле не предусмотрены датчики, то с помощью штангенциркуля самостоятельно измеряется колодка: толщина 1-1,5 мм. является крайне неудовлетворительной, колодки нуждаются в замене;
    • излишний расход тормозной жидкости, который можно самостоятельно отследить по бачку. Расход обоснован подачей жидкости к поршенькам в большем количестве, так как расстояние “стертой колодки” заставляет поршеньки выдвигаться дальше положенного;
    • увеличенный тормозной путь – очевидный признак повышенного износа:
    • начинает проваливаться педаль тормоза, нажатие производится без сопротивления, которой встречается при полностью исправной тормозной системе.
    READ  Замена пыльника шруса ВАЗ 2110

    Замена передних тормозных колодок на Lancer x — logbook Mitsubishi Lancer 1.6 овощ 2012 on DRIVE2

    к пробегу 63 с лишним тыщ км подошли колодки. Решил сделать все красиво.Итак преступим.Для самостоятельной замены по феншую нам портебуется:1) Собственно сами колодки.Я, покурив форм, купил Fedoro FDB1621. С ними уже в комплекте идут направляющие пластины и пискуны.

    3) Смазка противоскрипная ATE. Номер: 03990210012.

    5) Ключ-трещетка с головкой на 14. Плюс (если совсем по феншую) динамометрический ключ.6) Куча тряпочек.7) Домкрат, ключи что бы снять колесо.8) что то на отсос тормозухи из бачка (в моем случает пластиковая прозрачная трубка.9) струбцина.

    Сам процесс:1) Домкратим машину, снимаем колесо. Выворачиваем руль в сторону колеса, которое сняли (для удобства).2) Берем трещетку с головкой на 14 и откручиваем два долта-направляющие суппора.3) Вытаскиваем болты запоминая, что с резиночкой на конце верхний.

    4) Отсоединяем тормозной шланг из крепления (указано стрелками)5) Снимаем суппорт и вешаем его за пружину.Видим картину:6) Снимаем пыльники болтов направляющих суппорта. Их нужно просто руками вытащить аккуратно.7) Снимаем руками старые колодки. если совсем не вылазят можно поддеть отверткой.8) Снимаем направляющие колодок так же руками или отверткой )У меня внутренняя колодка изношена полностью, а наружная нет. Тормоза перебирались прошлой весной, и поэтому все подзакисло. Отсюда плохой ход колодки в направляющей и неравномерный износ.9) Дальше самое нудное: берем шкурку и вычищаем посадочные места под направляющие колодок на скобе суппорта от грязи и ржавчины. Так же на самом суппорте вычищаем места, куда вкручивается болт-направляющая.

    посадочное место под направляющую колодок

    10) Дальше нужно вдавить поршень суппорта.Осматриваем пыльник поршня на повреждения. Если их нет, то все ок. Если есть, то под замену пыльник поршня, но это уже совсем другая история. У меня он в норме, поэтому продолжаем.Берем струбцину. У меня она оказалась не самой большой и пришлось подложить гайку колесную во внутрь поршня.Откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости под капотом.И аккуратно, потихоньку вдавливаем поршень в суппорт. Очень важно смотреть что бы пыльник поршня не повредился или не замялся. Если делать аккуратно и при чистом пыльнике, то он сам сложится как нужно.Должно получиться вот так:При этом уровень тормозной жидкости в бачке повышается, смотрите, что бы не пролить.11) Дальше беремся за чистку. При помощи тряпочки и отвертки тщательно вычищаем отверстия в скобе суппорта под болты-направляющие.12) Берем новые направляющие колодок. (Если новых в комплекте с колодками нет, то очищаем старые и ставим их). Промазываем их в месте прилегания к скобе противоскрипной пастой ATE и ставим руками. Должны плотно сесть на скобу.Далее промазываем их в месте касания с колодками этой же пастой.13) На внутреннюю новую колодку ставим новый пискун по примеру старого. Если в комплекте с колодками их нет, можно поставить старый.14) Смазываем колодки в месте их прилегания к направляющим скобам и вставляем в направляющие.15) Берем пыльники болтов-направляющих суппорта. Осматриваем на наружные повреждения. Если повреждений нет, то тщательно вычищаем изнутри и снаружи. Я пользовался спреем силиконом и тряпочкой.Если есть повреждения (надрывы и проколы), то обязательно заменить.У меня после чистки получились как новые )16) Ставим их в свои места, чуть чуть мазнув внутрь смазки для направляющих Niglube RM17) Берем сами болты-направляющие и так же полностью их вычищаем от грязи, ржавчины. Далее смазываем их смазкой Niglube RM.18) Смазываем колодки в месте давления на них суппорта противоскрипной пастой ATE.19) Одеваем аккуратно суппорт на скобу не забывая про пыльники и вставляем смазанные болты-направляющие.На резьбу болта мажем немного медной смазки.

    И закручиваем все это дело с моментом затяжки в 44 Нм.20) аккуратно пальцами поддеваем пыльники болтов-направляющих для того, что бы выпустить воздух.Проверяем руками ход суппорта подвигав его туда-сюда по направляющим. должно плавно двигаться.

    21) садимся в машину и пару раз нажимаем педаль тормоза, что бы прижать колодки к диску.22) Уровень тормоной жидкости в бачке под капотом понизится, но все равно будет выше уровня максимум.Берем шприц или трубку и отсасываем до нормируемого значения.23) Выворачиваем обратно руль и ставим колесо.

    Под деньгам:Колодки — 2 000 р.Паста Niglube RM — 1 000 р.

    Колодки пока на притирке, скрипов, стуков, пыли пока нет )

    Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer 9

    В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX. Процесс замены тормозных колодок не из сложных. Для замене даже не требуется гараж. Весь процесс замены а среднем занимает около 30 минут.

    • Ключи на 14 и 17;
    • Большой канцелярский нож;
    • Маленькая плоская отвертка;
    • Новые тормозные колодки;
    • Очиститель карбюратора баллончик;
    • Верхняя направляющая — MR 407742;
    • Нижняя направляющая — MR 407741;
    • Тормозная жидкость DOT4 0.5л;

    Как заменить колодки ручника. Митсубиси Лансер 10

    В среднем замену тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX необходимо производить через 25-30 тыс. км… Но эта рекомендация относительна, потому как всё зависит от манеры (характера) вождения автомобиля.

    По окончанию процедуры замены не забудьте закрыть бачок с тормозной жидкостью и прокачать тормоза.

    Продолжая тему, если у вас возникли проблемы с тормозной системой, советуем ознакомится с данным видео.

    Снимаем колесо и получаем такую картину.

    Открываем капот, снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью.

    Откручиваем два болта ключом на 14 (необходимо приложить немалое усилие)

    Прикладываем небольшое усилие по направлению к себе и утапливаем немного поршень, для того чтобы без затруднения снять суппорт с диска.

    Снимаем собственно сам суппорт и кладем его следующим образом.

    Откручиваем еще два болта на 17 для снятия скобы на которой держится суппорт и тормозные колодки (Неудачно сделал фото, но ничего в принципе там только два этих болта так что перепутать невозможно).

    Достаем из скобы колодки (на фото для сравнения представлены старая и новая колодки).

    Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины плоской отверткой, а лучше всего снять и поставить одновременно на новые (не забыть при этом пластины почистить от грязи).

    Достаем из скобы «железячки» (не знаю правильного их названия) на которых устанавливаются колодки.

    Чистим их от грязи, лучше при этом использовать большой канцелярский нож для резки бумаги, до такого вот состояния (справа — до чистки, слева – после).

    Достаем из скобы направляющие пальцы, очищаем их от старой смазки, смотрим на потертости, при необходимости заменить.

    Аккуратно снимаем резиновый пыльник и чистим внутри скобы и пыльника от старой смазки, лучше всего побрызгав очистителем карбюратора и протереть тряпочкой.

    Смазываем палец смазкой, небольшое количество укладываем в скобу, куда садится палец, а также смазываем с внутренней стороны пыльник (я использовал вот эту — Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube, хотя в ремкомплекте уже есть необходимая смазка) и ставим их на свои местаСтавим на место «железячки» и вставляем, с установленными противоскрипны

    Тормозные колодки в автомобиле

    Не трудно догадаться, что тормозные колодки в Mitsubishi служат для аккумуляции усилия, которое ведет к торможению автомобиля. Главное условие, которое предъявляется колодкам – это возможность затормозить в любых погодных условиях и при любом рельефе.

    READ  Какое масло лучше заливать в двигатель Mercedes

    По форме колодки представляют собой пластину из метала, на поверхности которой прикрепляется тормозная накладка из фрикционного (с повышенным коэффициентом трения) материала.

    Это простейшее устройство колодок, на машинах марки Mitsubishi колодки выполнены из нескольких слоев, которые скрепляются между собой адгезивным методом – взаимопроникновением пор кристаллической решетки, так же фрикцион имеет несколько слоев, что обеспечивает идеальное сцепление и как следствие: торможение автомобиля.

    Весь процесс торможения можно описать в несколько этапов: водитель жмет на педаль, прокачивая гидросистему, которая в свою очередь подает давление на систему торможения в диск, сжимая колодками ступицу или диск через тормозные цилиндрики.

    Когда требуется регулировка стояночного рычага?

    Эксплуатация автомобиля в исправном состоянии возможна, когда вовремя проводится диагностика всех систем. Стояночной механизм остановки автомобиля не является исключением. Признаки, при которых требуется внимание к тормозной системе, следующие: при подъеме рычага стояночного тормоза на 5-7 щелчков автомобиль не удерживается на уклоне 25%.

    Если сложно найти площадку высотой 125 см и длиной подъезда 5 метров (это соответствует уклону в 25%), тогда сделайте следующее:

    • остановите автомобиль на ровной поверхности;
    • заглушите двигатель;
    • зафиксируйте рычаг в положении 5-7 щелчков;
    • выйдите из машины и попробуйте сдвинуть ее с места.

    Если удалось – будьте уверены, регулировка необходима, но все может быть не так уж и просто, ведь причины неисправности могут быть следующие:

    • изношенные колодки, тогда их следует поменять;
    • порванный или растянутый трос – в этом случае необходима его замена;
    • износ тормозного барабана.

    Последний вариант – очень редкий случай, так как в Лансере 9 и 10 основной дисковый тормоз конструктивно совмещен со стояночным барабанного типа, но работают они независимо друг от друга.

    Если все вышеперечисленные признаки не подтверждаются или неисправности устранены, тогда рекомендуется подтягивание ручного тормоза.

    Как подтянуть ручник на Лансере 9?

    У большинства авто стояночный тормоз работает по классическому варианту – при перемещении ручника происходит раздвижение тормозных колодок, зажимающих тормозной барабан. Усилие передается с помощью троса, идущего из салона автомобиля по днищу до задних тормозных колодок.

    Для регулировки стояночного тормоза необходимо:

    • Заглушить двигатель авто.
    • Расположить автомобиль на ровной площадке и заблокировать передние колеса противооткатными упорами.
    • Установить ручку стояночного тормоза в верхнее положение;
    • С помощью плоской отвертки снять пластмассовый карман-углубление в декоративном корпусе, в котором находится ручка стояночного тормоза.
    • Потянуть на себя декоративный корпус, вставив пальцы в освободившееся отверстие.
    • Осторожно вытащить пластмассовый корпус через ручник, не повредив электрические разъемы.
    • Гаечным ключом на 10 мм закрутить на штоке гайку М6, удерживающую привод троса, на необходимое количество оборотов (по ходу часовой стрелки – происходит подтяжка троса стояночного тормоза).

    Как подтянуть ручной тормоз на Mitsubishi Lancer 9 и 10

    Важность исправности стояночного тормоза часто бывает недооценена водителями, имеющими небольшой стаж управления, чего нельзя сказать об опытных шоферах. Исправная работа ручника – страховка в экстремальных ситуациях – известно всем.

    Регулировка стояночного тормоза не требует специального инструмента. Достаточно запастись небольшим количеством свободного времени, чтобы подтянуть ручник на Mitsubishi Lancer 9 и 10.

    Как провести контроль?

    Для того чтобы узнать, надо ли еще закручивать гайку, необходимо поддомкратить одно из задних колес на такую высоту, чтобы оно не касалось поверхности земли. Затем поднять ручник и попробовать провернуть колесо руками. Если оно свободно прокручивается, а ручник установлен на 7 щелчок, то необходимо продолжить затягивать регулировочную гайку до тех пор, пока колесо невозможно будет прокрутить. Если сделано все правильно, то при отжатой ручке стояночного тормоза колесо должно вращаться без усилия.

    Если этого не происходит и колесо не представляется возможным прокрутить, значит трос ручника натянут сильнее, чем надо, и тормозные колодки упираются в барабан – необходимо ослабить его. Для этого регулировочную гайку нужно открутить в направлении, противоположном ходу часовой стрелки.

    Итоговое испытание необходимо провести в безопасном месте под наклоном в 25%.

    Также можно проверить правильность работы следующим образом: затянув ручник, спокойно отпустить педаль сцепления, установив РПП на первую передачу. Если двигатель заглох, и авто не сдвинулось с места, значит отрегулировано все правильно.

    Вопрос, как подтянуть ручник на Лансере 10, решается аналогично вышеизложенному. По завершении регулировки натяжения троса необходимо в обратной последовательности собрать пластмассовые детали салона автомобиля. Если операции по настройке ручника не дали желаемого результата, то необходимо внимательно измерить зазоры между тормозным барабаном и колодками стояночного тормоза. А также убедиться, что тормозной трос не порван и не сильно растянут.

    Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

    Колодки ручного тормоза на Lancer 10

    Каждый автомобиль нуждается в ремонте, особенно тормозные колодки, обеспечивающие безопасность для пассажиров.

    Поэтому появляется необходимость проводить ремонт тормозов. Колодки ручника покрываются ржавчиной и им требуется замена.

    Процесс замены колодок на Lancer 10

    На одну сторону потребуется 40-50 минут, на другую меньше. Замена второй стороны будет быстрее. В начале и в конце работы понадобится ключ для гайки N°14, остальная работа будет проходить с использованием плоской отвёртки.

    Для замены ручного тормоза потребуются плоскогубцы двух видов, набор ключей и плоская отвёртка. Перед началом работы поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо вместе с тормозными колодками и блоком суппорты.

    Находим отверстие снизу для доступа к шестерне и начинаем крутить ее вверх. Эту шестерёнку называют гайкой для регулирования. Она даст возможность развести и свести колодки если регулировка из кабины не поможет.

    Осуществить это возможно, повернув на 90° чашку находящуюся на пружине. Нажав на чашку выкручивается блок суппорты. Если не удается снять, находим на колодке отверстие в котором стоит заглушка из резины. Вынимаем ее.

    Внимание. Необходимо удерживать стержень, который находится на прижимающей пружине с другой стороны тормозного блока. Для более быстрого процесса пружину стягивают проволокой или связывают веревкой.

    Следующим шагом снимаем на задней колодке прижимающую и стягивающую пружину регулирующее устройство и пружину, которая покрашена жёлтым цветом на задней колодке и синим на передней. На каждую пружину происходит разное давление, поэтому сборку необходимо выполнить правильно во избежания опасности на дороге. Установить детали нужно в том же положение.

    Снимаем планку служащую для распорки, опустив заднее колесо в низ. Расслабляем тросик ручного тормоза и снимаем тормозные колодки вместе с эксцентриком.

    Разжав кольцо отвёрткой убираем рычаг, сняв кольцо стопора с-оси на которой установлена колодка. Снимаем шайбу прижимного действия, рычаг устанавливаем обратно на новую колодку соблюдая процесс разборки. В конце необходимо провести регулировку ручного тормоза. Натяжка пружины может поменять качество процесса при торможении и тормозной путь.

    Оригиналы и аналоги колодок ручника

    • С1778 от 800 р стоит ремонтный комплект.
    • SHBHP5158 от 850 р, артикул shbhpf5160 от 1000 р.
    • Р54040 07-10 г. в. от 2000 р.
    • Ferodof SB4509 от 1300 р.
    • Iberis BS5409 от 1100 р.
    • Артикул 976001SX от 750 р.
    • Артикул V1057, AN650WK от 1 500 р.
    • Артикул MN151167 от 1 300 р 2007-2014 год выпуска.
    • Артикул MN4800a022 07-14 цена от 1800р. Оригинальные колодки для лансера 10.
    • Артикул N° MN511170, для лансера 10 2007 года выпуска.

    Вид колодки ручного тормоза

    Перед началом работы по замене колодок ручного тормоза, нужно ознакомиться с правилами процесса разборки и установки новых запчастей. Для ознакомления нужно обратиться к мастерам или посмотреть видео от специалистов. Первый опыт работы, может затянуться на несколько часов для осуществления по замене ручника. Но стандартно время ремонта не более 50 минут.

    Отрегулировать тормоза можно гайкой или использовать балансир находящийся в кабине на рулевой стойке под ручным тормозом.

    AUTOINTERLINE.RU 2021