home Статьи Замена главного цилиндра сцепления Passat б6

Замена главного цилиндра сцепления Passat б6

Ремонтные работы

При провалах педали, чтоб избежать безосновательной разборки цилиндра стоит вначале прокачать систему и изгнать оттуда воздух, который мог попасть при понижении жидкости в бачке ниже мало допустимого уровня. Если в принципе это не посодействовало, стоит приступать к ремонту. Для этого варианта в продаже есть ремкомплект головного цилиндра сцепления, в комплекте которого, зависимо от марки авто, находятся главные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратимая пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. Зависимо от модели автомобиля демонтаж придется создавать или из моторного отдела, или из салона авто, за ранее демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие головного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется помыть все детали. При следующем осмотре, после разборки, стоит особо направить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если находятся видимые забияки, это может говорить о возникновении выработки в цилиндре либо изношенности штока.

Вообщем, бывалые мастера советуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, в особенности это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, лучше придерживаться неких советов:

  • при неисправности и следующим за этим ремонтом цилиндра можно вполне не удалять жидкость из гидропривода;
  • промывая детали, очень не рекомендуется для этого использовать керосин, дизельное горючее и бензин, после чего могут набухнуть манжеты и другие резиновые изделия, сбалансированный вариант для промывки – тормозная жидкость;
  • перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, только сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые нереально убрать находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена головного цилиндра сцепления.

Устройство

Принцип устройства этой детали не представляет особо большой трудности. Устройство головного цилиндра сцепления состоит из таких главных частей:

  • бачок, находящийся на корпусе в неких случаях рядом с ним;
  • перепускной штуцер;
  • защитный чехол;
  • шток толкателя;
  • внешняя манжета;
  • шток (поршень);
  • внутренняя уплотнительная манжета;
  • корпус цилиндра;
  • возвратимая пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из последующего:

  • Существенно снизился уровень в бачке сцепления, это показывает на то, что кое-где в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то предпосылкой этого могут стать изношенные манжеты либо неисправность поршня в основном цилиндре.
  • Зрительный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
  • При нажатии происходят повторяющиеся провалы педали, это говорит о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах либо когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
  • При переключении передач слышится соответствующий звук в коробке, напоминающий «хруст», предпосылкой может служить неисправности поршня либо пружины головного цилиндра.

При наличии вышеперечисленных признаков следует не затягивать и поболее кропотливо проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт головного цилиндра сцепления приведет к противным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача вращающего усилия от мотора на соответственный вал КПП с возможность отключения и следующим мягеньким включением после перехода на подходящую передачу. В наше время ничего более действенного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не выдумали.

Схема и механизм работы описываемого устройства ординарна: нажатая педаль, повлияет на шток цилиндра сцепления, который соответственно с помощью гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, средством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтоб его отремонтировать лучше, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, методах ремонта, если же ремонт неосуществим, то как произвести его замену.

Работы, производимые при замене

Порядок нужных действий, когда делается замена головного цилиндра сцепления, несложен:

  • открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
  • отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что время от времени бывает тяжело;
  • отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
  • открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;
  • поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести установка в оборотном порядке;
  • прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

  • подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
  • емкость для слива гидравлической жидкости;
  • соответственный ключ для клапана;
  • сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, 2-ой конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости.

Попросить ассистента понажимать на педаль сцепления пару раз, после этого задерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан назад. Произведя такие же деяния пару раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Также советуем к просмотру видео :

Замена главного цилиндра сцепления SACHS — logbook Volkswagen Passat on DRIVE2

Так что замену рабочего цилиндра, корзины и маховика я решил пока отложить! И решил сначала нормально прокачать сцепление! Чтобы прокачать сцепление одному необходимо система капельницы и шприц 20мл, всё это продаётся в аптеке!

Устанавливаем педаль сцепления в верхнее положение, снять корпус воздушного фильтра справа откручиваем один болт и под ним будет находиться выпускной клапан! Чтобы его открыть нужно повернуть краник против часовой стрелки, но перед этим нужно в трубку капельницы загнать тормозной жидкости и затянуть стопор на этом шланге, чтобы жидкость не вытекла после отсоединения шприца!

Отсоединяем шприц, набираем его полностью тормозной жидкостью и присоединяем к шлангу, а другой конец шланга присоединяем к клапану, открываем краник на клапане и снимаем стопор на шланге!

При этом нужно смотреть в открытый педаль сцепления Volkswagen Passat б6 с тормозной жидкостью и выдавливать жидкость из шприца, когда начнёт подниматься уровень в бачке — это будет означать, что воздух вышел! Но до этого момента мне понадобилось загнать 6 полных шприцов тормозухи!

Главное не забывать затягивать стопор на шланге при отсоединении шприца, чтобы не загнать воздуха! Когда уровень поднимется нужно закрыть краник на клапане по часовой стрелке и только потом отсоединить шланг капельницы! Ставим обратно корпус воздушного фильтра и закручиваем бачок с тормозухой! После этого можно проверять сцепление, педаль не должна падать!

READ  Сколько заливать масла в 126 двигатель приоры

Вообщем пока буду наблюдать! Если сцепление опять обмякнет, то посмотрю будут ли подтеки в месте соединения коробки и двигателя!

Немного фото процесса. Все снято Новенький Как он так отломался понять не могу Так же пока было время, почистили стоки под «жабо» грязи было не много, но тем не менее. Так же пара фоток процесса.

Грязь вместе с листвой Все что удалось достать На этом у нас все, спасибо тем, кто дочитал до конца и почерпнул для себя что то полезное. Всем удачи на дорогах и с наступающим Новым Годом!

Замена главного цилиндра сцепления

Причины: Уходит педаль сцепления в пол за месяц. Трудное переключение, заклинивало, и когда включаешь передачу то как будто через ступеньку.

Теперь решение.С первым бороться можно путем замены главного цилиндра и покупкой рем.комплекта рабочего цилиндра. Из-за какого конкретно уходит педаль не стал выяснять.

Сама работа.Когда делаешь это в первый раз то это совсем не просто. Первым делом нужно скинуть цилиндр главный. Все трубки разъемы находятся в мотором отсеке правее вакуумника. Его нужно повернуть против часовой стрелки и он выйдет из пазов. Дальше лезет под педаль сцепления и не реальными силами с помощью двух отверток пытаемся освободить тягу цилиндра. Нужно выдавить белую херню Когда он будет у вас в руках то можно уже отсоединить трубки и штекер.Что бы поставить этот цилиндр нужно вначале: вставить тягу в педаль, а после уже фиксировать сам цилиндр, так намного проще!

Теперь рабочий цилиндр два болта на 13, но вот что бы их открутить нужно снять кранштейны троса кулисы, так же балку идущюю под опору двигателя. Этого вполне хватит чтоб открутить.У меня был порван пыльник и всё в грязи. Но не тёк. В самой вилке есть пазик под цилиндр в который нужно попасть при установке, в целом ничего хитрого.

Прокачка системыДля этого был куплен шприц ценой в 400р и объемом 0.5л. Прокачивал через перепускник на рабочем цилиндре. После при помощи бати попробовали по старинке путем нажатия на педаль и открывая клапана.

По ощущениям могу сказать сразу что стали очень мягко включаться и переключаться передачи. Пропали закусы, особенно заднюю приходилось вытаскивать прям. Короче я так понял не хватало давления на разжим сцепу из-за того что цилиндр перепускал. Дополню потом что еще изменилось.

Ну и сразу заменил сломанный тройник охлаждения, почистил датчик родной ДТОЖ от накипи. Теперь температуру показывает правильно, а то «новый» отставал на 10 градусов.

Volkswagen Passat 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 16

Со ступенькой проблема с цилиндром была?

Ступенька так и осталась, но после замены масла в МКПП стало лучше. Теперь ступенька появляется лишь в холода. Не знаю с чем это связано, но скорей всего износ в коробке. Причём чем холодней, тем хуже втыкается некоторые передачи.

У меня задняя включается, затем пока не выжмишь еще раз сцепу 1 не включитсяА еще заднюю надо было прям выдергивать с усилием. У васбыло нечто похожее ?

Больше похоже на люфт, возможно поможет эта статья, таких к сожалению очень много. Есть ещё видео ремонта этой проблемы, но найти не могуvwts.ru/articles/trans/us…-02n-02m-02q-02z-0a5.html

Привет. А как прокачивал по старинке? Накачивал педалью сцепления и стравливал в моторном отсеке с цилиндра сцепления. Не могу понять как правильно прокачать сцепление. Тормоза то прокачали… Там всё понятно.

Пытались по старинке, но не получилось. Делила наоборот, через спускной шприцоп 0.5л продавливали на верх в бак тормозухи.

Здравствуйте, можете пожалуйста еще раз описать подробно как именно вставить тягу с белым фиксатором в педаль? Промучался несколько часов, так и не вставил… сломал даже на одной из части фиксатора зубчики.

замена, главное, цилиндр, сцепление, passat

Цилиндр должен быть вставленным но не провернутым, типа свободно там ходить когда мы вставляем тягу с фиксатором?

Здравствуйте, все верно, сам цилиндр не фиксируем. А лучше снять всю педаль в сборе, она держится на трех болтах. Два снизу и один сверху около предохранителей.Точно уже не помню, обе половинки вместе со штоком вставлял в педаль

Спасибо за ответ! Снял педаль полностью в сборе с цилиндром (3 болта откручиваем и железную трубочку изогнутую на одном болту которая стопорит выход педали целиком из своего места.предварительно отсоединив в моторном отсеке штэкер и трубочку от гл. цилиндра, трубочку можно зажать щипцами зажимом у её начала возле бачка с жидкостью, чтоб не вытикала жидкость ) зажал в тисках педаль в сборе подложив что-то мягкое чтоб не повредить пластмассовый корпус педали. И в таком состоянии в тисках работать одно удовольствие, день назад промучался несколько часов под рулем не снимая педали, и таким образом не понял что не той стороной я фиксатор белый на штоке цилиндра ставил и толкал в педаль.

замена, главное, цилиндр, сцепление, passat

В итоге всё получилось, всё стало на место и в обратном порядке я всё собрал.Прокачал систему через перепускник, с помощью уже моего бати )) просто открутив перепускник самотёком идти не хотело хорошо, по этому педалью качали и отпускали.

Но но но… моя длительная проблема схожая с вашей не ушла : всё также переключает через ступеньку, иногда тяжело включить первую или заднюю, приходится пару раз педаль качнуть, и тогда заходит. Иногда стоишь на светлофоре на первой передаче с выжатой до конца педалью сцепления и нажатой педалью тормоза и тут бац какбудто перепустило гдето и машина уже схватывает и если отпустить тормоз она потихоньку едет, хотя сцепление выжато всё еще до самого конца, и иногда когда отпускаешь педаль сцепления то она чучуть с задержкой возвращается.Сцепление было меняно полностью, с маховиком, и рабочий цилиндр вроде бы тоже меняли, и даже главный цилиндр я уже второй раз меняю… оригинал поставил(127€.) ибо сказали что не оригинал иногда подводит и может перепускать.И такая тема с переключением у меня уже долго, не лучше не хуже не становится.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

READ  Как снять ручку стеклоподъемника ВАЗ

Замена сцепления Volkswagen Passat Б6 (VW Passat B6)

Сцепление. одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

  • Пробуксовка.
  • Появление рывков;
  • Нехарактерный шум во время переключения переда.
  • Частичное (неполное) включение/выключение.
  • Гул со стороны сцепления.
  • Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
  • Медленный разгон автомобиля.
  • Запах горелых дисков.
  • Затруднения переключения передач.
  • Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

  • Искривление прижимного диска.
  • Заклинивание привода.
  • Утечка из главного цилиндра жидкости.
  • Завоздушивание гидропривода.
  • Поломка фрикционных накладок.
  • Выход из строя прижимных пластин.
  • Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

  • Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
  • Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
  • Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
  • Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Симптомы и причины неисправности

На Пассатах с МКПП износ сцепления сопровождает:

  • затрудненное включение или неполное выключение скоростей,
  • появление рывков или запаха гари при трогании,
  • увеличение свободного хода педали,
  • ухудшение разгонной динамики.

На ДСГ к перечисленным симптомам добавляются:

Замена главного цилиндра сцепления пассат б6 часть 1

  • задержки в работе «коробки»,
  • сильная вибрация агрегата на холостых оборотах,
  • исчезновение передач четного либо нечетного ряда.

Более точно проверить состояние «преселекта» можно при помощи компьютерной диагностики.

Замена сцепления Volkswagen Passat

С необходимостью замены сцепления сталкивается каждый владелец Фольксвагена Passat Б6 с механической либо роботизированной КПП. Продолжая эксплуатировать изношенный узел, вы рискуете «убить» маховик, а в скором времени вообще не сможете переключать передачи.

Запчасти

  • 5- и 6-ступенчатые МКПП (0AH, 0A4, 0AJ, 02S, 02Q);
  • преселективная КПП ДСГ6 (02E).

Кроме того, с завода на автомобиле может стоять комплект «сцепы» производства Luk или Sachs. Из-за разной толщины маховика они не взаимозаменяемы. Выхода два:

  • покупать запчасти соответствующих типоразмеров,
  • менять узел вместе с маховиком.

Чтобы не ошибиться при выборе, рекомендуем проверять совместимость всех компонентов по ВИН-коду автомобиля. К примеру, для 2.0-литровых дизелей BKP, BMA, BMP, CBAA, CBAB подходят детали с артикулами:

Комплект обязательно включает корзину и ведомый диск. Выжимной подшипник не всегда входит в набор, тогда его приходится докупать отдельно.

Могут потребоваться и сопутствующие запчасти:

  • двухмассовый маховик,
  • рабочий цилиндр гидропривода,
  • коренной сальник коленвала,

Технология замены сцепления Volkswagen Passat Б6

Для замены сцепления на всех Пассатах Б6 необходимо снимать КПП. Точный порядок действий зависит от модификации силового агрегата. Для двигателя 2.0 FSI (BLY) последовательность работ следующая:

  • короб воздушного фильтра,
  • АКБ с опорной площадкой,
  • защиту,
  • стартер,
  • тросы переключения и выбора передач,
  • фланцы крепления приводов.

Отсоединяем проводку датчика заднего хода.

Откручиваем КПП от подушек и двигателя.

Получив доступ к сцеплению, снимаем его.

При установке новых деталей центрируем маховик, диск и корзину специальной оправкой.

Устанавливаем на место остальные детали.

Результат качественного ремонта – мягкое включение-выключение скоростей без рывков и посторонних шумов. Обращайтесь в нашу сеть автосервисов, мы отремонтируем ваш Passat профессионально, быстро и по приемлемой цене.

Volkswagen Passat 1.8Т.АЕВ.МКПП. 1998 года на DRIVE2

Обнаружились масленные пятна на водительском коврике.Дождался выходных.Снял облицовку торпедо сбоку, снял облицовочную панель-полку снизу.Взору открылся вид на педальный узел.Из под пыльника главного цилиндра сцепления(сокращ. ГЦС) сопливила тормозная жижа.После демонтажа стало понятно, цилиндр ремонту не подлежит!Только замена.И это 3 500р.

Корпус пластиковый, внутри метал., поршень и уплотнит., кольцо.

Новый, один в один но без пыльника.Вот гады!

Новый ГЦС.Патрубок-трубка, переходник через переборку кузова, резиновая подушка, пружинная защёлка, всё есть.

Сразу скажу, если у Вас нет помощника и не очень много терпения, то за замену самому лучше не браться.Работать придёться в крайне неудобном положении и в тесном пространстве.Разобрать, открутить и вытащить ГЦС в одиночку у Вас получится, а вот собрать в рабочее состояние без помощника, вряд-ли!Открываем капот.От пополнительного бачка главного тормозного цилиндра(сокращ.ГТЦ) отсоединяем патрубок-трубку идущую к ГЦС, на сосок пополнительного бачка одеваем заранее подготовленный кусок трубки, такой длины, чтоб можно было, одеть на сосок, сложить вдвое и закрепить, пластиковым ремешком, прищепкой или чем-нибудь подобным, что-бы не текло.Следующий шаг,отсоединяем магистральную металическую трубку от ГЦС, там есть пружинная защёлка, поддеваем плоской отвёрткой и не теряем, кто его знает на новом цилиндре будет она или нет.После нехотя и плавно вытягиваем магистраль из торцаГЦС.Конечно находится это соединение не в очень удобном месте, чуть-ли не под вакуумным усилителем тормозов, а поэтому места для манёвра минимум.

Руками не вытянуть, места нет для рук.Выручает двухсторонний крючок

Мне помог двухстороний крюк сделаный из метал.прутка от китайской швабры.Эта магистраль соединает ГЦС с рабочим цилиндром(сокрщ.РЦС), который установлен на коробке переключения передач(сокращ.КПП).Далее идём в салон,а точнее в то тесное пространство под ногами водителя в котором придёться попыхтеть и освобождаем педаль сцепления от штока ГЦС., у меня для этого нужно было отодвинуть защёлку и вытащить соединяющий штифт.После, отсоединяем патрубок-трубку идущую от пополнительного тормозного бачка, через переборку кузова к ГЦС, с помощью плоской отвёртки.

READ  Замена жидкости ГУР Ford Mondeo 3

Поддеваем отвёрткой патрубок-трубку.На фото, почти снята.

Как оказалось при покупке нового цилиндра эта трубка идёт в комплекте.Но я не был уверен, что получиться поменять и оставил старую на месте, так, как этого нужного места для работы рук там вообще никакого, даже для моих, далеко не мясистых, это со стороны салона.Со стороны моторного отсека, возможно но я, как-то, по этому пути не пошёл.Остаёться открутить два болта, снять сам цилиндр, резиновую подушку сидящую на торце, который в свою очередь должен будет высунуться через переборку в подкапотное пространство при установке.

Вот здесь и будет необходим помощник.Важно! Один держит ГЦС, а другой вставляет магистральную трубку в торец, закрепляет защёлкой и только после этого ГЦС крепится болтами на своё рабочее место. Не забудьте про резиновую подушку между ГЦС и переборкой, мне пришлось её основательно покромсать ножом(новую).Иначе цилиндр не садился как надо, не знаю почему?, да и старая тоже была подрезана.Если сразу закрепить ГЦС на своё место, тогда магистральную трубку в торец не воткнуть.С болтами тоже пришлось помучиться при установке, а точнее с одним.Если правый нижний попадал в резьбу легко и просто, то левый верхний ну никак не хотел.Я его так и не закрутил, накрыл меня псих.Закрутил сосед, помощник, автослесарь, Лёха за, что ему огромное спасибо!Вот, что значит, руки чувствуют и растут, откуда и должны.

Соединяем шток ГЦС с педалью, стыкуем патрубок-трубку между тормозным бачком и ГЦС, прокачиваем.

Домкратим переднее левое колесо не забываем поставить подпор.Скидываем колесо.Откручиваем крышку тормозного бачка.Приоткручиваем штуцер прокачки тормозного суппорта, вставляем прозрачную трубку, типа медецинской подходящего диаметра и работая педалью тормоза заполняем большую её часть тормозной жижой.Далее приоткручиваем прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления(РЦС) и надеваем на него второй конец трубки.Следим за уровнем тормозухи в бачке.Возвращаемся за руль продолжаем работать педалью тормоза до тех пор, пока в тормозном бачке не перестанут появляться пузыри воздуха.Олять желателен помощник.Вот и всё.Затягиваем штуцера, снимаем трубку, жижу оставшуюся в ней сливаем в чистую, подходящую посуду. Поменьше всем поломок в местах, где, рукам тесно, а пояснице больно ))!

Снятие и установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления МКП 01W/012 VW Passat B5

Снятие и установка педали сцепления Снятие

1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя. Примечание. Будьте осторожны: не выдавите датчик педали сцепления (стрелка) из держателя (рис. 7.6). В противном случае придется заменить датчик.
2. Приподнимите отверткой фиксатор (стрелка 1), извлеките штифт (стрелка 2) и отсоедините педаль от главного цилиндра сцепления (рис. 7.7).
3. Отверткой снимите стопор (стрелка 1) (рис. 7.8).

Отверните болт (стрелка 2). 5. Извлекайте шкворень педали сцепления вправо до тех пор, пока не будет возможно снять педаль сцепления.

Снимите возвратную пружину и педаль сцепления.

Установка 7. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Снятие 1. Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Извлеките из перегородки моторного отсека уплотнительную втулку шланга (А). 4. Извлеките зажим (С) до упора с помощью отвертки и слегка вытяните трубопровод (В).

Снимите нижнюю панель со стороны водителя.

Отверните болты (стрелки 2) крепления главного цилиндра сцепления (4). 10. Отверните болт (3) кронштейна педального узла. 11. Слегка извлеките педальный узел в сторону сиденья.

Замена главного цилиндра сцепления ПАССАТ Б6

Затяните болты (2). Момент затяжки: 20 Нм. 15. Вставьте втулку (стрелка А) трубопровода (3) в паз (стрелка В) кронштейна.

Подсоедините трубку (В) к главному цилиндру сцепления, чтобы он вошел в фиксированное положение с характерным звуком. 20. Вставьте в перегородку моторного отсека уплотнительную втулку (D) шланга (А). 21. Подсоедините до упора заборный шланг (А) к главному цилиндру сцепления.

Подсоедините шток главного цилиндра сцепления к педали сцепления. 25. Прокачайте гидропривод сцепления.

Volkswagen Passat 1.8 KR 1989 года на DRIVE2

Год назад я поменял этот цилиндр…был в другом городе…и поэтому тогда пришлось брать что было.

недавно появились сопли тормозухи в салоне.Решено поменять!купил цилиндр Ate 03.2419-9310.3

Запчастям этого производителя доверяю!проверены опытом)

Процедура достаточно проста!Снимаем расширительный бачок(жидкость не сливаем!)

для удобства снимаем бачок омывателя

на лонжерон стелим тряпку которую не жалко

Снимаем нижнюю накладку торпеды

видим подтеки цилиндра

Снимаем защелку (зеленая стрелка)Вынимаем болт (красная стрелка)

Выкручиваем штуцер трубки и отсоединяем шланг забора тормозухи

сборка в обратном порядке)

ну и прокачать цилиндры, начиная с главного)

Volkswagen Passat B5 | Замена главного цилиндра сцепления | Volkswagen Passat

В случае обнаружения утечек или внутреннего перепуска жидкости главный цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего:

а) отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи;

б) слейте тормозную жидкость из гидравлической системы сцепления:

— откройте штуцер и слейте из системы тормозную жидкость в емкость;

— снимите нижнюю крышку приборной панели;

— снимите фиксирующую скобу и извлеките штифт;

е) положите ветошь под цилиндр сцепления и отсоедините шланг подачи тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра;

з) отверните две гайки 2 крепления главного цилиндра сцепления;

и) отверните штуцер 1 трубки и снимите цилиндр сцепления;

л) очистите цилиндр сцепления и теплоизоляционную перегородку.

м) установите новый главный цилиндр сцепления:

— установите новую прокладку на теплоизоляционную перегородку;

— установите трубку и затяните штуцер 1 пальцами;

— наверните две гайки 2 и затяните моментом 13 Н·м;

— установите шланг между бачком и цилиндром;

— залейте в бачок тормозную жидкость и затяните штуцер трубки после того как из соединения начнет вытекать тормозная жидкость; момент затяжки 15 Н·м;

Используйте только тормозную жидкость Volvo (DOT).

— совместите отверстие скобы штока главного цилиндра сцепления с отверстием втулки на педали сцепления, вставьте штифт, установите пружинную защелку, установите нижнюю крышку приборной панели;

— установите вакуумный насос и поставьте два винта кронштейна; момент затяжки винтов 10 Н·м;

— установите блок предохранителей (рис. 5.10); поставьте два болта и затяните моментом 10 Н·м;

AUTOINTERLINE.RU 2021