home Статьи Замена цепи ГРМ 406 двигатель ГАЗель

Замена цепи ГРМ 406 двигатель ГАЗель

Замена цепи ГРМ ГАЗель 405 двигатель

Цепь ГРМ является главным компонентом всего газораспределительного механизма. Она нужна для того, чтоб синхронизировать распределительный и коленчатый вал мотора, передавая на него момент.

На моторах, которые в большинстве случаев инсталлируются в Газели (это движки ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 в разных модификациях), употребляется цепная синхронизация, а не ременная.

Такое решение является более надежным, так как цепь необходимо поменять пореже, ну и возможность механических повреждений во время работы у нее еще меньше.

Механизм ГРМ на Газели всегда подвергается высочайшим нагрузкам. Вот поэтому с течением времени он изнашивается естественным образом. Привод ГРМ обладает последующими компонентами:

  • 2 двурядные цепи;
  • 2 ролика-натяжителя;
  • Набор звезд.

Все эти детали нужно получать для замены цепи, так как еще лучше поменять главные составляющие на новые, чтоб ремонт не прошел напрасно, и новенькая цепь без заморочек отработала положенный срок.

Не считая того, они работают в сопряжении, потому на каждую запчасть приходится приблизительно однообразная нагрузка, что вызывает определенный износ.

К нам нередко обращаются обладатели Газелей, потому у нас всегда есть эти детали в наличии тем паче, что они являются частью каждого ремкомплекта.

Вобщем, самым слабеньким местом системы ГРМ является сама цепь.

Дело в том, что она считается главным компонентом. При всем этом, древняя изношенная цепь может просто порваться, что приведет к большенному количеству проблем с мотором. Обычно разрыв приводит к тому, что приходится поменять переднюю крышку мотора. Не считая того, порванная цепь может также разрушить и другие составляющие мотора.

Почти всегда замена цепи ГРМ ГАЗель 405 движок нужна раз в 100-150 тыщ км, зависимо от критерий эксплуатации. Хотя нередко к нам обращаются клиенты, которые проехали намного большее расстояние.

Тут принципиально отметить, что трассовый пробег позволяет вправду не так часто менять цепь, но при интервалах подмены выше 150 тыщ шофер очень рискует, и этот риск нельзя именовать оправданным. При городской езде может потребоваться более частая замена, даже при пробеге наименее 100 тыщ км.

На нашем сервисе можно пройти диагностику, которая дозволит точно найти, требуется ли подмена цепи, либо она еще может послужить некое время.

Двигатель ГАЗель 406: карбюратор, электросхема, инжектор, замена цепи ГРМ, сцепление

Замена цепи 405 ГАЗель – как определить необходимость

Каждый шофер должен знать, как найти подходящий момент для подмены цепи на моторе ЗМЗ-405. Ведь если затянуть с посещением сервиса, то позже может потребоваться издержать еще больше времени и средств на более суровый ремонт. К счастью, конкретные особенности работы мотора очевидно указывают на то, что пришло время обратиться в сервис:

  • Сторонний шум из моторного отдела на холостых оборотах либо при сбросе газа (часто, он теряется при наборе оборотов);
  • Неравномерная работа мотора (автомобиль разгоняется не плавненько, а прерывисто, либо «плавают» обороты);
  • Недостающая мощность мотора;
  • Трудности с пуском мотора;
  • Завышенный расход горючего.

Если с вашей машиной такое наблюдается, то может быть, что нужна замена цепи ГРМ ГАЗель 405, движок которой может совершенно выйти из строя, если неисправность игнорировать. В любом случае, лучше сходу обратиться в сервис, где бывалые мастера проведут диагностику и выявят предпосылки поломки. Может быть, что будет нужно совершенно маленькой и резвый ремонт.

Ну и подмена цепи для наших мастеров не представляет никаких проблем, эта процедура осуществляется довольно стремительно и стоит совершенно дешево, потому нет никакого смысла откладывать ее.

Особенности применяемых силовых агрегатов

Горьковский автозавод, разработавший и освоивший выпуск малотоннажного грузовика в 1994 году, испытывал трудности с силовыми агрегатами.

На тот момент можно было использовать на автомобиле:

  • Карбюраторный УМЗ производства Ульяновского моторного завода;
  • Карбюраторный ЗМЗ, а позже и инжекторный от Заволжского моторного завода.

Особенностью был тот факт, что данные силовые агрегаты использовались и для комплектации:

  • Легковых автомобилей Волга;
  • Автомобилей завышенной проходимости UAZ.

Соответственно, были рассчитаны на определенные платформы. Вот почему схема проводки для новейшей модели востребовала принципных конфигураций под грузовую версию.

Это привело к тому, что на авто рынке появились собственные имена:

  • Газель 405 (с силовым агрегатом ЗМЗ-40524 и 40522.10);
  • Газель 421 (с движком УМЗ-4216).

У каждой модификации были и различные системы управления работой мотора, что повлекло за собой и конфигурации системы электрической проводки:

  • Моторы с системой впрыска горючего оснащались элементами электрического зажигания, так как силовые агрегаты данной конструкции более требовательны к качеству горючего;
  • Для версии с карбюраторным мотором проводка Газели была более классической, хотя и имела свои конструктивные особенности. А именно другое размещение в подкапотном пространстве.

Начиная с 2001 года, в производственной программке автоконцерна появилась и дизельная версия.

На такую ГАЗель проводка устанавливалась с учетом более массивного:

  • Генератора;
  • Стартера;
  • Аккумуляторной батареи завышенной емкости.

Причины поломки

Если вы являетесь обладателем автомобиля ГАЗель, то схема электрической цепи для вас в любом случае понадобится. Как минимум для того, чтоб по мере надобности можно было найти те либо другие поломки, вызванные в итоге использования низкокачественного горючего.

Предпосылкой неработоспособности электроприборов могут служить экстремальные климатические условия:

  • К сложным климатическим условиям относятся грозные холода. При пришествии морозов нагрузки на электрическую схему тс растут, и тут не играет роли тип мотора — карбюратор либо инжектор. В особенности нагрузки на электрическое оборудование осязаемы во время утреннего запуска мотора.
  • Вне зависимости от времени года и типа ДВС с перебоями в функционировании системы впрыска может столкнуться каждый шофер. При использовании низкокачественного бензина либо дизеля могут произойти сбои в работе системы зажигания горючей консистенции. Чтоб не допустить таких заморочек, нужно использовать высококачественное горючее.
  • Автолюбитель Газели может столкнуться с другими видами поломок и дефектов. Это могут быть замыкания, отслоение контактов на устройствах, возникновение коррозии. Все эти недочеты вызываются низким качеством сборки либо неверными ремонтом авто.

. ТО ЗМЗ 406 и замена ГРМ —

Ну потому что тачка на покраске а, движок снят то его нужно было вскрыть и оглядеть на предмет изъянов и тд…Что я и сделал!Ну и конечно не напрасно.

Начал я с разборки мотора и отмывания всех деталек от вековых отложений сала и иной грязищи!

Вот так чисто стала смотреться задняя часть блока

Дальше занялся подменой заглушек, пришлось даже снять выпускной коллектор. Выколачивал их кенрышком а, вбивал головкой на 22.

Кстати заглушка первого цилиндра может провалиться в блок! От куда её не так то просто будет выковырять!

Две заглушки уже на собственных легитимных местах, для средней пришлось выпуск снимать.

Вот такая картина представилась моему взгляду когда я вскрыл клапанную крышку, аааа что с метками то!

Толи валы были спутаны местами до меня, толи шпонки на их кто-то перепресовал я так и не сообразил! Но все метки были не усвой где?

И потому что насмотрелся роликов и начитался статей про этот ГРМ было принято решение поменять всё комплектом, тем паче что набор от ГАЗа «двойной ресурс» достал за символические 3000 рублей!

Полностью полный набор ГРМ семейства движков ЗМЗ 406, 405, 409

Распед валы снимал, шпонки выдёргивал и вбивал на свои легитимные места.Под впускными распред валами пришлось поменять все гидрики, потому что 5 из их не работали.

С ГРМ заморочек не появилось, водрузил его на место практически за пол часа со 100 процентным поподанием на метки! Естественно не всё так просто как казалось…

И только после чего стопроцентно собрал движитель для предстоящей установкой в свою Волжаночку, которая скоро прибудет из покраски!

Осталось только шланги поменять и сервисный ремень натянуть…

Ну и по традиции фишка недели!Волги то на юг полетели!

Замена цепи ГРМ 406 двигатель ГАЗель

Ботинок натяжителя либо звезды? (все за и против)

Данный материал довольно спорный и, как я и задумывался, не остался без комментариев. Комменты от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, наилучший спец CTTeam по ГАЗ) выделены голубым цветом.

READ  Как выставить зажигание на 417 двигателе

С первых дней сотворения мотора ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) ботинок натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Достоинства использования пластмассы явны. При наличии 2-ух цепей весь механизм ГРМ и движок в целом работал без шума.

В ближайшее время качество пластмассы башмаков оставляет вожделеть наилучшего. Ресурс промышленных пласт. Башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. Км.

Неувязка всех хозяев автомобилей с движком ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. Км приходилось снимать переднюю крышку мотора и создавать подмену башмаков натяжителя, при всем этом сразу изменялись и сами цепи ГРМ. Если пристально сопоставить новейшую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. Км, то различия меж цепями фактически нет.

Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. Км. Фазы при всем этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. По коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. Км не «вытянулись» (не износились, вернее сказать). Но у всех водителей была и есть боязнь, что в хоть какой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, обычно, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске мотора, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот здесь начинается самое противное. Движок перестает «тянуть» либо вообщем не запускается. Одно веселит, если это случилось не далековато от дома, а если это на трассе? Здесь и навязывается вопрос: Как перебрасывает цепь? Какая из их – нижняя цепь либо верхняя? Перебрасывает нижняя цепь.

Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за нехороший работы натяжителя либо вытянусти цепи. В фронтальной крышке есть прилив, ограничивающий круговое хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же способности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, либо просто торможение движком) верх. Цепь проскочит на пром. Валу…

« Убегают» метки из-за нехороший работы нижнего натяжителя и от завышенной нагрузки на движок. Слабеет ведомая сторона нижней цепи (т.Е. Выходит провисание цепи) и этого хватает, чтоб перекинуть цепь на один либо несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, довольно носок нижнего ботинка натяжителя (железный «пятак» куда упирается сам натяжитель) прирастить на 4 мм. Тем мы просто отодвигаем ботинок натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне сделать возражение, дескать как тогда пробег 20 тыс. Км. И ботинок изношен вполне? Основная причина резвого износа ботинка натяжителя это нехорошая работа самого натяжителя, либо установка натяжителя в разряженном состоянии.

Установить натяжитель в разряженном состоянии сумеет только либо глуповатый, либо очень сильный человек, в особенности, когда цепь новенькая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются завышенный износ втулок пром. Вала (отсюда падение давления масла) прямо до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же нехороший «горячий» запуск – движок «клинит».

Водители вкупе с мотористами начали мыслить, как поменять ботинки натяжителя на звезды, что бы еще раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на дюралевых креплениях и железных, на подшипниках и втулках. Про дюралевые крепления и гласить нечего. Были случаи, что на первой тыще км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Железные крепления стояли подольше, но через маленький просвет времени возникал сторонний шум в фронтальной части мотора из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это некорректная конструкторская разработка самого кронштейна.

Предпосылкой является как раз вытянутость цепи. Спектр очень неширок, о пробеге и ресурсе я уже произнес выше.

Отсюда и завышенный шум мотора. На данный момент появилось третье поколение звезд, ну и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Движок ЗМЗ- 405 с первого денька на звездах. Все стало отлично. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в движке тоже не стало.

Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на огромную величину и ранее, чем цепи 70 – 90 …

Но появились новые недостатки, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.Е. По-прежнему при полном износе верхнего ботинка натяжителя. Но добавилась новенькая неувязка. После 60 – 120 тыс. Км. Движок начинает терять мощность. В итоге выяснилось, что практически на всех движках распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.Е. Выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не выходит, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем все-таки причина? Причина ординарна: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но совместно с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.К. На нее наибольшая нагрузка. Нужно отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных ботинках натяжителя не наблюдается. В чем все-таки причина? Да все очень просто. При износе ботинка натяжителя наночастицы (микро-пыль) от ботинка с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вкупе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.

Это полный абсурд, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластмассовых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Оборотный эффект выходит при установке на движок звездочек. При работе металла по металлу появляется железный абразив (железная пыль), который наращивает износ мотора. В конечном итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. Км. Нужно произвести подмену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за огромного износа зуба.

Изношенных звезд не лицезрел, честно. Менял их только только при «аварийной» остановке мотора, когда рвет цепь, разламывает переднюю крышку, один распредвал и время от времени промежный вал.

Из вышесказанного следует прийти к выводу: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана приблизительно на 160 – 200 тыс. Км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в движке – ботинок натяжителя либо звездочки.

До 400 тыс. Км пробега, при постоянной замене верхней цепи. (раз в 80 – 100 тыс)

Хотя встречались авто с пробегом 240 – 280 тыс. Км. При всем этом стояли ботинки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что ботинки могли проходить еще около 20 – 30 тыс. Км. Вся причина долгой работы механизма ГРМ (либо не работы) кроется как ни удивительно в натяжителя цепи.

Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72 – 92 звена.

Увидено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и ботинок изнашивается резвее. Тоже самое происходит и со звездами. Тут не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии. Так что все-таки все-же ставить, ботинки натяжителя либо звездочки.

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ: плюсы: 1. «мягкая» работа мотора 2. Практически нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах. 3. Микро пыль, образующаяся от износа ботинка натяжителя оказывает подходящее антифрикционное действие на трущееся детали мотора в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на движке с пробегом около 400 тыс. Км имеют вид только-только установленных.

READ  Установка дизельного двигателя на ГАЗель

Ну, я уже своё мировоззрение произнес 4. После пробега 140 – 160 тыс. Км. Возможно обойтись только подменой башмаков натяжителей. Минусы: 1. Возможность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний ботинок натяжителя), то этот пункт можно исключить. 2. Возможность не высококачественной пластмассы (в итоге малый пробег автомобиля до подмены) и залом верхнего болта крепления ботинка натяжителя.

Залом – следствие ослабленной цепи. ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК: плюсы: 1. Практически исключено «перескакивание» меток ГРМ

Шофер не опасается, что произойдет залом верхнего болта крепления ботинка натяжителя. (хотя такое случается, и не изредка).

Разламывает так же. Причина в другом, сказано выше

Минусы: 1.Через 80 – 120 тыс. Км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (нужно сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).

Ничего сверлить не надо, довольно поменять верхнюю цепь.

Через 160 – 200 тыс. Км. Нужно непременно поменять цепи ГРМ и шестерни, в итоге огромного износа.(при всем этом дополнительные расходы на приобретение и подмену комплекта шестерен механизма ГРМ)

В итоге износа шестерен возникает завышенный шум мотора. 4. Возможность не высококачественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления ботинка натяжителя такая же, как и не высококачественной пластмассы ботинка натяжителя. 5. В итоге износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся железная пыль (абразив) ведет к завышенному износу трущихся деталей мотора в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на движке с пробегом около 400 тыс. Км имеют сероватый («сталистый») налет с очевидными признаками железной пыли. Шатунные и коренные шеи коленчатого вала имеют завышенный износ.

Абсурд. В змз 406 семейства использован полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Сероватый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в этом случае, когда цепь, «пропилив» пазы в ботинке, начинает пилить и саму ГБЦJ))) Что лучше – трение качения либо трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать только одно – возникновение башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и мотора в целом.

Все вышесказанные наблюдения и умозаключения изготовлены в итоге 6 лет работы автосервиса «ГАЗель-Авто» при ремонте движков Заволжского моторного завода.

В окончание охото сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам владелец автомобиля.

В мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ» (долговечность) мотора, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».

Оборотная сборка

Сначала нужно верно установить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленчатый вал до того времени, пока 1-ая метка на нем не совпадет со 2-ой на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен быть в положении верхней мертвой точки. Дальше устанавливаем успокоитель цепи. Болты пока не закручиваем. Смазываем машинным маслом нижнюю цепь и надеваем ее на шестерню ведомую и коленвала. Предпоследнюю устанавливаем так, чтоб штифт вошел в отверстие промежного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При всем этом часть цепи, которая проходит через успокоитель, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежного вала. Под их устанавливают стопорную пластинку.

замена, цепь, двигатель, ГАЗель

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки – от 22 до 25 Нм. Когда болт завертится с необходимым моментом, этот ключ начнет прощелкивать – перебегаем ко второму элементу. Не забываем зафиксировать оба болта стопорной пластинкой. Ее края отгибаем с помощью молотка и зубила. Дальше жмем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем болты успокоителя и смазываем верхнюю цепь. Надеваем ее на шестерню промежного вала. Прокручиваем распредвал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую шестерню. В ее отверстие должен войти штифт распредвала.

Предварительные работы

Для начала нам необходимо приготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала выливаем тосол. В «ГАЗели» его содержится много, порядка 10 л.. Соединяется он методом откручивания пробки в нижней части радиатора. Будьте внимательны – сначала тосол побежит огромным напором. По мере выливания, он будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру либо ведро. Принципиально, чтоб емкость была незапятанной. Для наилучшего выхода тосола, выкручиваем крышку на расширительном бачке.

О дефектах с ГРМ

Главные признаки поломки – это понижение мощности мотора, соответствующие хлопки в выпускном и впускном коллекторе, также малый уровень компрессии. Он не должен составлять наименее 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но не непременно брать новый набор ГРМ ЗМЗ-406. Может быть, из строя вышла только цепь. Кстати, она при неисправности издает железные стуки. Такие неисправности ГРМ ЗМЗ-406 могут быть спровоцированы неплотным прилеганием седел клапанов. В итоге появляется нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор меж коромыслом и стержнем клапана не соответствует норме. Если движок не обеспечивает достаточное открытие клапанов, это может спровоцировать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного вала. В конечном итоге нужно чинить движок ЗМЗ-406. ГРМ – это суровый механизм. Во избежание проблем, нужно смотреть за натяжением цепи и регулировать успокоитель. Это необходимо делать не пореже, чем раз в 80 тыщ км. Цепь, в отличие от ремня – довольно надежный механизм. Она не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а только растягивается при долговременной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет порядка 200 тыщ км. У ремня ресурс не превосходит 80 тыщ. Но если у вас наблюдаются соответствующие симптомы на 150 тыщах (имеется в виду железные стуки цепи), не стоит канителить с подменой. Ниже мы разглядим, как отремонтировать данную систему своими руками.

Задачи при установке

Бывали случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась прокладка головки блока. В таком случае нужно срезать ее остатки канцелярским ножиком и пользоваться герметиком. Также данным средством нужно обработать все уплотнительные части крышки. Время засыхания герметика – 24 часа.

Моменты заряжки и метки

С помощью четырехгранного ключа прокручиваем распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый и промежный вал не должны проворачиваться. Метки совпадут с верхней поверхностью ГБЦ. С выпускного распредвала снимаем шестерню и устанавливаем на нее цепь. Далее ставим ее назад, немного проворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Дальше устанавливается крышка цепи и помпа. На высшую часть крышки следует нанести маленький слой герметика. При установке пытайтесь не разрушить фронтальный сальник коленвала. Дальше устанавливаются два гидронатяжителя и шкив коленвала. На последнем нужно соблюсти момент затяжки – от 104 до 129 Нм.

При всем этом необходимо включить 5 передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленвал, чтоб он не проворачивался. Дальше делается затяжка храповика. Последний прокручивается на два оборота. Коленвал устанавливается в положение верхней мертвой точки (касательно первого цилиндра). Дальше устанавливают крышку ГБЦ. На нее необходимо нанести слой герметика во избежание масляных утечек. Крышка затягивается с моментом порядка 12 Нм. Дальше нужно подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем к катушкам зажигания провода и надеваем их концы на свечки. Заливаем назад тосол, ставим на место радиатор и запускаем движок. Если все было изготовлено верно, железные звуки пропадут, а мощность мотора возвратится к норме. На этом процесс по ремонту газораспределительного механизма завершен. Наилучший ГРМ ЗМЗ-406 – это тот, который на цепи. К ременному приводу многие автолюбители до сего времени относятся скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика указывает, что он с каждым годом теряет популярность, в особенности у забугорных производителей.

Что дальше?

После чего снимем фронтальный фартук с радиаторной решеткой (если это «бизнесовский» бампер, откручиваем его крепления по центру и по краям). Дальше снимаем все хомуты и патрубки, которые подводятся к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль укомплектован гидравлическим усилителем, нужно снять ремень привода насоса ГУР.

READ  Какая должна быть компрессия на Honda Dio

Также достаем наружу ремень генератора и помпы, за ранее ослабив натяжение. Сейчас снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты необходимо сложить в отдельную коробку либо нишу. Это никак не воздействует на ремонт, но существенно ускорит процесс сборки. Для вас не придется находить, где лежит недостающий болт либо гайка, как это нередко бывает. Дальше выкручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.

Клапанную крышку рекомендуется положить в незапятнанное и сухое место. Наличие пыли на внутренней ее стороне очень не нужно. Дальше извлекается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте его установить на место, по другому вы просто не заведете движок). На последующем шаге демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Потом выворачивают два крепежных болта гидронатяжителя цепи. Последний элемент достается наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя – верхний и нижний. Нам необходимо достать оба механизма. Нижний разбирается по такому же принципу. Дальше нам нужно снять крышку цепи. Она крепится на 7 болтах. Будьте аккуратны – вы сможете разрушить фронтальный сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Выкручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Дальше выкручиваем пластмассовый успокоитель цепи ГРМ ЗМЗ-406. Выкручиваем болты, крепящие шестерни к фланцу распредвала (их в этом моторе два). Далее нам пригодится очередной инструмент. Чтоб снять нижнюю шестерню, нужно установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) меж ней и 2-ой шестерней.

Отгибаем конец стопорной пластинки, и, удерживая промежный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи с коленчатого вала. Если появились трудности с демонтажем, требуется извлечь резиновый уплотнитель меж шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. 2-ая шестерня спрессовывается с помощью съемника.

Черта

Эта деталь является основой мотора. Конкретно благодаря цепи можно верно установить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Чтоб не загнуть клапана и обеспечить наибольший коэффициент полезного деяния, употребляется особая цепь.

Конкретно она распределяет усилия на распределительный вал, который открывает и закрывает в подходящий момент клапаны мотора. Таким макаром, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей консистенции в камеру сгорания и выход их после третьего такта (рабочего хода). В итоге мы получаем мощнейший и экономный движок.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ своими руками – на физическом уровне довольно непростой процесс. Это обосновано расположением блока ГРМ и необходимостью проведения сурового разбора мотора для ее подмены. Если Вы сомневаетесь в собственных силах, то лучше сходу обратиться в сервис и получить высококачественное сервис. Если же желаете испытать провести разборку и подмену без помощи других, то разглядим подробнее этот процесс.

Для работы пригодятся последующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор шестигранников;
  • Отвертка – ровная и крестовая;
  • Молоток;
  • Жидкость для снятия ржавчины (если движок и другие элементы имеют следы коррозии);
  • Гайковерт при его наличии.

Дальше, для начала работ, нужно установить машину таким макаром, чтоб обеспечить удачный доступ к капоту со всех боков. В предстоящем это дозволит упростить работы, избежать необходимости передвигать автомобиль вручную с отчасти разобранным движком.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется подмена, то лучше избрать готовый ремонтный набор, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно поглядеть на веб-сайте производителя. Но лучше подбирать набор исходя из модели мотора. Отыскать их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от различных производителей, разброс цен довольно большой и находится в зависимости от комплектации и свойства самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от необычного производителя либо наборам, стоимость которых выше среднего. В этом случае больше шансов получить доброкачественную продукцию, способную прослужить долгий срок.

Цепь ГРМ на ЗМЗ 406

Движки ЗМЗ 406 употребляются на многих моделях автотранспорта марки «ГАЗ». А именно, движок этого типа стоит на модели ГАЗ 31105.

Блок ГРМ двигателя этой серии оснащается двухрядными цепями обеспечивающими передачу крутящего момента. Конструкция предусматривает эксплуатацию двух цепей для передачи нагрузки. Одна цепь состоит из 90 звеньев, вторая из 70 звеньев.

При замене цепей ГРМ рекомендуется производить полную замену всего комплекта механизма распределения и передачи крутящего момента. В частности, необходимо обязательно осмотреть зубья шестерней и произвести замену в случае их стачивания или иного износа.

Ресурс износа цепи зависит от манеры вождения, но в соответствии с рекомендациями производителя, выполнять замену необходимо при пробеге свыше 100 тыс. Км. Или раньше, если возникли подозрения в том, что из-за неполадок ГРМ снижен ресурс двигателя.

Не стоит забывать, что в конструкции используются двухрядные цепи, отличающиеся повышенным ресурсом и сроком службы. Это значит, что замена цепи будет производиться достаточно нечасто и проблем с этим узлом возникать не должно.

Разборка и замена цепей ГРМ

После того, как машина установлена правильно, и нужные инструменты размещены под рукой, можно переходить к разборке двигателя. Происходит это в следующем порядке:

  • Удаляется защитный корпус двигателя, брызговики;
  • Производиться слив антифриза и масла из двигателя, так как в дальнейшем технические жидкости только помешают работам;
  • Аккуратно демонтируются клеммы проводом, перед их съемом нужно запомнить размещение на катушки, а лучше сделать фотоснимок их расположения;
  • Демонтируются или отодвигаются патрубки ограничивающие доступ к двигателю;
  • Демонтируется клапанная крышка, для чего потребуется удалить болты по ее контуру;
  • Ослабляются болты шкива помпы – речь идет о болтах диаметром 10 мм;
  • Далее ослабляются оставшиеся болты, демонтируется сервисный ремень, окончательно откручиваются болты и снимается система охлаждения;
  • Демонтируется крышка от коробки защиты ГРМ, после чего крышка снимается;
  • Снимается генератор и датчик положения коленвала, для чего необходимо открутить соответствующие крепления;
  • Затем поворотом коленвала необходимо выставить его положение таким образом, чтобы метки ГРМ распредвалов указывали на мертвые точки в верхней части;
  • Далее демонтируется шкив коленвала, для чего придется приложить много усилий;
  • Демонтируется насос охлаждающей жидкости;
  • Демонтируется верхний гидронатяжитель, для чего откручиваются болты крышки, и она аккуратно удаляется, после чего снимается сам натяжитель. Та же операция проводиться с нижним элементом;
  • Демонтируется передняя крышка ГР и масляный поддон. Поддон не снимается полностью, но опускается вниз на несколько сантиметров. Для выполнения нужных задач этого достаточно.
  • Демонтируется нижняя крышка ГРМ;
  • Демонтируется верхний успокоитель;
  • При демонтаже второго успокоителя можно снять и цепь;
  • Демонтируются звездочки раскручивающие цепь, для этого нужно зафиксировать валы распредвала ключом на 30;
  • Демонтируются натяжители нижней цепи вместе с цепью;
  • Далее демонтируются все оставшиеся звездочки, стопорные кольца и прочие элементы ГРМ, проверяется их состояние, при износе нужно использовать новые элементы;
  • Сборка повторяется в обратном порядке с новыми элементами. Важным этапом является необходимость правильно выставить фазы ГРМ. Для этого, нужно совместить метки на звездочках с метками цепи и учитывать мертвые точки на двигателе, выставляя фазы вращения.

Если все сделано правильно, двигатель сохранит первоначальный рабочий ресурс. Более того, исчезнут посторонние звуки, оптимизируется расход топлива, благодаря более слаженной работе узлов внутренней системы сгорания.

На видео представлен процесс разбора двигателя и замены цепи ГРМ, а также других комплектующих.

Помимо случаев обязательного сервисного обслуживания через каждые 100 тыс км. Рекомендуется обращать внимание на состояние цепи ГРМ и прочих узлов данного блока, при снижении ресурса двигателя, появлении каких-либо шумов и вибраций. Стачивание зубцов может стать серьезной проблемой приводящей к более дорогостоящим поломкам двигателя. Внимательное отношение к работе данного узла, поможет на длительный период сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

AUTOINTERLINE.RU 2021