home Автопром От чего подходит диск сцепления на луаз

От чего подходит диск сцепления на луаз

Диск сцепления луаз от чего подходит

диск, сцепление, луаз

При выключенном сцеплении фронтальной опорой для вала 11 является только подшипник 12, ус-

тановленный в расточке болта крепления маховика. Вращение вала 11 в этом подшипнике имеет место толь-ко в случаях вращения маховика 1 и вала 11 с различными скоростями (т. е. при выключенном сцеплении, а так-же при пробуксовке сцепления).

Подшипник 12 смазывается тугоплавкой смазкой 58. В эксплуатации замена в нём смазки необяза-

тельна. В случае снятия коробки (вал 11 снимается вкупе с коробкой) целесообразна добав-ка в подшипник 1. 2 г смазки 58 либо Литол-24.

Подшипник в подпятнике 8 выключения сцепления — закрытого типа. В эксплуатации добавка либо заме-

Порядок снятия коробки см. «Силовой агрегат. Снятие и установка».

Привод выключения сцепления. На автомобиле применён гидравлический привод выключения сцепле-

ния. Педаль 2 с запрессованными пластмассовыми втулками 5 установлена на общей с педалью тормоза оси 8. Ось установлена на общем для основных цилиндра сцепления 10 и цилиндров тормозов крон-штейне 9. Агрегат на автомобиле подвешен на амортизационных опорах и, как следует, в преде-лах эксплуатационной деформации опор совершает пространственные колебания по отношению к кузову. В этой связи для предотвращения облома трубка 14 привода скобкой 12 закреплена к кузову и скобкой 13 к по-перечине фронтальной опоры агрегата и меж этими опорными точками имеет компенсационный ви-ток а. Трубка — железная покрытыя цинком Ø6 мм и шириной стены 0,7 мм. Развальцовка концов трубки пока-зана на рис. 108.

Цилиндр привода выключения сцепления состоит из металлического цилиндра 1. поршня 4, манже-

ты 5, прижимаемой к поршню пластмассовым распорным грибком 6 под усилием пружины 7. При нажатии на педаль манжета под усилием рабочей жидкости перемещает поршень с установленным в него толкателем 1 Под действием толкателя рычаг 8 с установленным в его вилку подпятником 5 нажимает на пяту 6 трёх рычагов 16 При этом рычаги 16 пальцами 19, преодолевая усилие пружины 6, отжимают нажимной диск 5, освобождая накладки ведомого диска от сцепления с нажимным диском 5 и маховиком 1 — сцепление выключено.

Ход педали от её верхнего крайнего положения до упора в полик равен 166 мм (измерен по центру пло-

Номинальный эксплуатационный зазор между пятой 6 и подпятником 5 должен быть в преде-

лах 3. 4 мм. Свободный ход рычага 8 при этом находится в пределах 5. 6 мм, а педали сцепления — 29. 43 мм.

Признаком исправной работы привода выключения сцепления является ход (22

де педали в пределах от 140 мм до упора в полик (если передачи при этом включаются бесшумно). Если при ходе педали до упора в полик толкатель передвигается менее чем на 19 мм и имеет место шумное включение передач, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидроприводе или его негерметичности, или о большом зазоре между пятой и подпятником.

– оттяжная пружина 3 педали должна удерживать педаль в верхнем крайнем положении: – возвратная пружина 17 поршня главного цилиндра привода выключения сцепления должна

чётко возвращать поршень до упора в упорную шайбу 12;

В от наконец то осилил таблицу по установке деталей на ЛуАЗ от других автомобилей. Достоверность на 99%. Один процент отнесём на нестыковку литературы. При поиске, на одну и ту же деталь разные источники, например, дают разные каталожные номера. Все пожелания. добавления и восхищения :-)), скидывайте на мыло.

Уход за сцеплением и приводом его выключения предусматривает выполнение следующих работ:

  • Периодической проверки и, если требуется, регулировки свободного хода педали сцепления. При регулировке необходимо снять оттяжную пружину 11 и, предварительно отодвинув рычаг 10 вилки вместе с толкателем 4 до упора последнего в поршень 12, переместить рычаг 10 влево до упора проставки выжимного подшипника 8 в пяту 9 отжимных рычагов. Ход рычага 10 относительно регулировочной гайки 6 толкателя 4 должен быть в пределах 5—6 мм, что соответствует зазору между пятой и, проставкой подшипника 3—4 мм. В случае, если ход рычага меньше, чем нужно, придерживая ключом толкатель 4% следует отпустить контргайку 5 и, поворачивая регулировочную гайку 6 и проверяя ход рычага, установить его свободный ход в пределах 5—6 мм, а затем законтрить регулировочную гайку 6, надеть оттяжную пружину 11.Одновременно с проверкой и регулировкой величины свободного хода педали сцепления рекомендуется проверить величину полного хода толкателя поршня рабочего цилиндра, соответствующую полному ходу педали сцепления (166 мм). Полный ход толкателя (и равный ему полный ход поршня) должен быть 22 мм. Допускается уменьшение хода при условии «чистого» выключения сцепления, при этом зазор между выжимным подшипником и пятой должен быть не менее 3 мм. Если ход толкателя меньше указанной величины, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидросистеме.Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление из системы воздуха необходимо производить в следующем порядке:
  • а) заполнить бачок 12 главного цилиндра сцепления жидкостью до уровня на 10—15 мм ниже верхней кромки;
  • б) очистить от грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и снять с головки клапана резиновый защитный колпачок;
  • в) надеть на головку клапана резиновый шланг, свободный конец которого погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л;
  • г) резко два-три раза нажать ногой на педаль сцепления, а затем, не отключая педаль, отвернуть на 1/2—1 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью;
  • д) завернуть клапан выпуска воздуха до отказа;
  • е) повторить операции, указанные в пунктах «г» и «д», до полного прекращения выделения воздуха из шланга. После окончания прокачки залить бачок до требуемого уровня и протереть его ветошью.
  • Периодической проверки уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и при необходимости доливки жидкости.
  • Прокачки (если нужно) системы гидравлического привода сцепления.
  • Проверки и подтяжки крепежных деталей и мест соединения трубопровода сцепления. Не допускается даже самое незначительное подтекание тормозной жидкости.

Не реже одного раза в 2,5—3 года рекомендуется промывать систему гидравлического привода сцепления, разобрав при этом главный и рабочий цилиндры, и заправить систему свежей тормозной жидкостью. Для промывки пользоваться только спиртом или свежей тормозной жидкостью.

Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от соблюдения правил эксплуатации:

  • Выключать сцепление быстро, нажимая на педаль до положения, при котором обеспечивается полное выключение сцепления.
  • Включать сцепление плавно.
  • При движении автомобиля не держать ногу на педали, так как при этом значительно снижается долговечность работы графитной проставки подшипника и фрикционных накладок, а также возможна пробуксовка сцепления.
  • При работающем двигателе и включенной передаче (например, автомобиль стоит у светофора) не выключать сцепление, так как это приводит к повышенному износу проставки подшипника выключения сцепления, а следовательно, снижает долговечность узла. В таких случаях следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение при полностью включенном сцеплении.
  • Не прибегать к пробуксовке сцепления (частично включенное сцепление) как к способу изменения скорости автомобиля и удержания его в исходном положении при остановке перед подъемом.
  • Не трогать с места на второй и более высоких передачах.
  • Не перегружать автомобиль.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Порядок замены

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором. демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

READ  От чего подходят колеса на луаз

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80. 100 тыс. км.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу. смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

  • втулки. они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.
  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике. об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

От чего подходит диск сцепления на луаз

Боковое биение ведомого диска превышено

  • Деформация во время транспортировки или установки
  • Превышение допустимого параметра бокового биения в 0,5 мм

Установленного параметра хода нажимного диска недостаточно для полного разъединения.

Всегда проверяйте величину бокового биения ведомого диска перед установкой.

Избыточное боковое биение ведомого диска сцепления

Избыточное боковое биение ведомого диска сцепления

Превышение частоты вращения: разрыв накладки

  • Движение с высокой угловой скоростью крена на низкой передаче с выжатой педалью сцепления, вследствие чего ведомый диск превышает максимально допустимую частоту вращения и приводит к разрыву.
  • Ошибка при переключении на пониженную передачу (выбор слишком низкой передачи)

Частицы надорванной накладки застревают в маховике или в картере нажимного диска.

При данной неисправности дело не в двигателе! Скорость, при которой разрывается накладка, превышает максимальную частоту вращения двигателя. При перегреве накладки могут рваться быстрее.

Накладки не выдерживают слишком высокой угловой скорости крена.

Накладки не выдерживают слишком высокой угловой скорости крена.

Подробнее

Найдите необходимую запчасть и информацию по ней.

Несколько щелчков мышью. это все, что нужно, чтобы найти дилера рядом с вами!

Есть ли у вас вопросы по продукции SACHS?

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам. Нажав кнопку «Принять все cookie-файлы», вы даете добровольное согласие на активацию всех cookie-файлов. Согласие на частичное использование cookie можно предоставить в разделе «Настройки». В том же разделе у вас есть возможность отозвать или изменить свое согласие.

Тангенциальная пластинчатая пружина изогнута или деформирована

  • Экстремальная нагрузка в связи с ошибочным переключением передачи
  • Неправильное маневрирование при буксировке
  • Эксплуатационные ошибки на испытательном стенде с беговыми барабанами
  • Люфт в трансмиссии
  • Деформация во время установки
  • Повреждение во время транспортировки

Меняем сцепление на ЛуАЗе

Недостаточно свободный ход нажимного диска. Сцепление полностью не разъединяется.

Тангенциальная пластинчатая пружина деформирована

Тангенциальная пластинчатая пружина деформирована

Центр настроек конфиденциальности

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Совет SACHS для СТО:

Монтажный комплект инструментов SACHS для сцепления легковых и легких коммерческих автомобилей

Комплект специнструмента SACHS пригоден для снятия и установки обычного сцепления, сцепления с компенсацией износа (Xtend), а также для центровки диска сцепления.

Сцепление ВАЗ на луаз

Уход за сцеплением и приводом его выключения предусматривает выполнение следующих работ:

  • Периодической проверки и, если требуется, регулировки свободного хода педали сцепления. При регулировке необходимо снять оттяжную пружину 11 и, предварительно отодвинув рычаг 10 вилки вместе с толкателем 4 до упора последнего в поршень 12, переместить рычаг 10 влево до упора проставки выжимного подшипника 8 в пяту 9 отжимных рычагов. Ход рычага 10 относительно регулировочной гайки 6 толкателя 4 должен быть в пределах 5—6 мм, что соответствует зазору между пятой и, проставкой подшипника 3—4 мм. В случае, если ход рычага меньше, чем нужно, придерживая ключом толкатель 4% следует отпустить контргайку 5 и, поворачивая регулировочную гайку 6 и проверяя ход рычага, установить его свободный ход в пределах 5—6 мм, а затем законтрить регулировочную гайку 6, надеть оттяжную пружину 11.Одновременно с проверкой и регулировкой величины свободного хода педали сцепления рекомендуется проверить величину полного хода толкателя поршня рабочего цилиндра, соответствующую полному ходу педали сцепления (166 мм). Полный ход толкателя (и равный ему полный ход поршня) должен быть 22 мм. Допускается уменьшение хода при условии «чистого» выключения сцепления, при этом зазор между выжимным подшипником и пятой должен быть не менее 3 мм. Если ход толкателя меньше указанной величины, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидросистеме.Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление из системы воздуха необходимо производить в следующем порядке:
  • а) заполнить бачок 12 главного цилиндра сцепления жидкостью до уровня на 10—15 мм ниже верхней кромки;
  • б) очистить от грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и снять с головки клапана резиновый защитный колпачок;
  • в) надеть на головку клапана резиновый шланг, свободный конец которого погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л;
  • г) резко два-три раза нажать ногой на педаль сцепления, а затем, не отключая педаль, отвернуть на 1/2—1 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью;
  • д) завернуть клапан выпуска воздуха до отказа;
  • е) повторить операции, указанные в пунктах «г» и «д», до полного прекращения выделения воздуха из шланга. После окончания прокачки залить бачок до требуемого уровня и протереть его ветошью.
  • Периодической проверки уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и при необходимости доливки жидкости.
  • Прокачки (если нужно) системы гидравлического привода сцепления.
  • Проверки и подтяжки крепежных деталей и мест соединения трубопровода сцепления. Не допускается даже самое незначительное подтекание тормозной жидкости.

Не реже одного раза в 2,5—3 года рекомендуется промывать систему гидравлического привода сцепления, разобрав при этом главный и рабочий цилиндры, и заправить систему свежей тормозной жидкостью. Для промывки пользоваться только спиртом или свежей тормозной жидкостью.

READ  Коды ошибок Chevrolet Niva на панели приборов

Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от соблюдения правил эксплуатации:

  • Выключать сцепление быстро, нажимая на педаль до положения, при котором обеспечивается полное выключение сцепления.
  • Включать сцепление плавно.
  • При движении автомобиля не держать ногу на педали, так как при этом значительно снижается долговечность работы графитной проставки подшипника и фрикционных накладок, а также возможна пробуксовка сцепления.
  • При работающем двигателе и включенной передаче (например, автомобиль стоит у светофора) не выключать сцепление, так как это приводит к повышенному износу проставки подшипника выключения сцепления, а следовательно, снижает долговечность узла. В таких случаях следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение при полностью включенном сцеплении.
  • Не прибегать к пробуксовке сцепления (частично включенное сцепление) как к способу изменения скорости автомобиля и удержания его в исходном положении при остановке перед подъемом.
  • Не трогать с места на второй и более высоких передачах.
  • Не перегружать автомобиль.

При выключенном сцеплении передней опорой для вала 11 является только подшипник 12, ус-

Сцепление ЛУАЗ

тановленный в расточке болта крепления маховика. Вращение вала 11 в этом подшипнике имеет место толь-ко в случаях вращения маховика 1 и вала 11 с разными скоростями (т. е. при выключенном сцеплении, а так-же при пробуксовке сцепления).

Подшипник 12 смазывается тугоплавкой смазкой 58. В эксплуатации замена в нём смазки необяза-

тельна. В случае снятия коробки передач (вал 11 снимается вместе с коробкой передач) целесообразна добав-ка в подшипник 1. 2 г смазки 58 или Литол-24.

Подшипник в подпятнике 8 выключения сцепления — закрытого типа. В эксплуатации добавка или заме-

ЛуАЗ. Замена диска сцепления от «классики» #АвтоФормула 4х4

Порядок снятия коробки передач см. «Силовой агрегат. Снятие и установка».

Привод выключения сцепления. На автомобиле применён гидравлический привод выключения сцепле-

ния. Педаль 2 с запрессованными пластмассовыми втулками 5 установлена на общей с педалью тормоза оси 8. Ось установлена на общем для главных цилиндра сцепления 10 и цилиндров тормозов крон-штейне 9. Силовой агрегат на автомобиле подвешен на амортизационных опорах и, следовательно, в преде-лах эксплуатационной деформации опор совершает пространственные колебания по отношению к кузову. В этой связи для предотвращения облома трубка 14 привода скобкой 12 закреплена к кузову и скобкой 13 к по-перечине передней опоры силового агрегата и между этими опорными точками имеет компенсационный ви-ток а. Трубка — стальная оцинкованная Ø6 мм и толщиной стенки 0,7 мм. Развальцовка концов трубки пока-зана на рис. 108.

Цилиндр привода выключения сцепления состоит из чугунного цилиндра 1. поршня 4, манже-

ты 5, прижимаемой к поршню пластмассовым распорным грибком 6 под усилием пружины 7. При нажатии на педаль манжета под усилием рабочей жидкости перемещает поршень с установленным в него толкателем 1 Под действием толкателя рычаг 8 с установленным в его вилку подпятником 5 нажимает на пяту 6 трёх рычагов 16 При этом рычаги 16 пальцами 19, преодолевая усилие пружины 6, отжимают нажимной диск 5, освобождая накладки ведомого диска от сцепления с нажимным диском 5 и маховиком 1 — сцепление выключено.

Ход педали от её верхнего крайнего положения до упора в полик равен 166 мм (измерен по центру пло-

Номинальный эксплуатационный зазор между пятой 6 и подпятником 5 должен быть в преде-

лах 3. 4 мм. Свободный ход рычага 8 при этом находится в пределах 5. 6 мм, а педали сцепления — 29. 43 мм.

Признаком исправной работы привода выключения сцепления является ход (22

де педали в пределах от 140 мм до упора в полик (если передачи при этом включаются бесшумно). Если при ходе педали до упора в полик толкатель передвигается менее чем на 19 мм и имеет место шумное включение передач, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидроприводе или его негерметичности, или о большом зазоре между пятой и подпятником.

– оттяжная пружина 3 педали должна удерживать педаль в верхнем крайнем положении: – возвратная пружина 17 поршня главного цилиндра привода выключения сцепления должна

чётко возвращать поршень до упора в упорную шайбу 12;

Диск сцепления для ЗАЗ 968, ЛуАЗ предлагается в двух вариантах:

Мы предлагаем новые запчасти производства СССР с хранения, современного производства а также детали, отреставрированные в нашей мастерской.

Наши контакты

Будьте в курсе наших акций, подпишитесь на рассылку:

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Основные компоненты

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

  • Картер;
  • Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
  • Ведомый диск (с фрикционными накладками);
  • Выжимной подшипник с вилкой;
  • Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

  • Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
  • Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;
  • Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
  • Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
  • Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Сцепление ока от чего подходит

Давненько ничего не писал, да и хвастать особо было нечем. Но повод отписаться всё-таки появился…

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска. Притом на тот момент у меня стоял опять таки крафт! Видимо, на таврический двигатель только китайский крафт есть, потому что на рынке кроме крафта сцепления на таврию и сенс нет ни у кого…

READ  Замена сцепления Nissan Almera н16

В общем, загнал машину кое-как в соседский гараж и начал разбирать.

Я мы в гараже нет, поэтому часа за 3 открутил всё, что мешало снять КПП, поддомкратил двигатель и аккуратно свалил КПП на пол не вынимая приводных валов, чтобы не заморачиваться сливанием масла из КПП и т.д. и т.п.

Далее как обычно — протереть растворителем рабочую поверхность на маховике, на нажимном диске, поставить диск сцепления с центровочной оправкой и по кругу протягивать винтики… Винтики перед закруткой смазал ШРУСом, чтобы не закисали, хотя х.з. поможет или нет. Вообще на других резьбовых соединениях отлично работало, поэтому, думаю, проблем не должно возникнуть.

Решил детально изучить поломку. Как оказалось, поломка опять та же самая — лопнула кольцевая пружина нажимного диска. Это уже начинает ужасно надоедать! Поэтому однозначно для себя решил, что когда соберу по весне КПП5 и приступлю к её установке, сразу же заранее приобрету заранее хорошо подобранный комплект сцепления от ВАЗ 2108-2115, и с небольшими доработками его поставлю. При всём при этом оказалось, что сам ведомый диск сцепления у меня за год остался в идеальном состоянии! толщина его практически такая же, как и у нового. Пружинки не разболтались, всё крепкое и неизношенное. Диск оставил на всякий случай… А корзину оставил, чтобы по ней пересверливать крепежные отверстия на ВАЗовской корзине.

Самое весёлое началось при установке КПП обратно. Во-первых одному это было невероятно тяжело, т.к. без ямы снизу не подлезешь, да и сама коробка тяжёлая, и самое неприятное — слишком плотная компоновка в моторном отсеке. Пробарахтавшись часа 2 вызвал подмогу. Приехали друзья, вдвоём. До часу ночи мы уже втроём пытались напялить всё-таки КПП на двигатель, но каждый раз она никак не хотела входить первичным валом в диск сцепления. Уже и трясли её, и проворачивали, и добились того, что, вроде бы, надели КПП, но при вращении за колесо с включенной передачей почему-то вращение не передавалось на двигатель! Думали всё — КПП убили попутно, и опять всё сняли… Т.к. было уже совсем поздно, оставили всё как есть и поехали спать.

На следующий день я вернулся в гараж и начал ставить всё снова. Попутно решил нарушить рекомендации производителя КРАФТ о том, что категорически запрещается смазывать чем либо направляющую втулку выжимного подшипника и шлицы первичного вала, и равномерно смазал и то и другое шрусом. Подшипник сразу же перестало заедать на втулке и он стал ровно и свободно перемещаться. Далее соорудив себе что-то на подобие лебёдки из буксировочного троса я по-тихоньку поднял с пола коробку, «навёл на цель» и аккуратно надел, зафиксировав КПП на одном самом верхнем болте (нашёл болт в 2,5 раза длиннее того, что там должен быть), который послужил направляющей, а затем спокойно по этому болту надвинул КПП на своё место и закрутил штатный крепёж.

Дальше пошло как по накатанной. Собрал всё, что откручивал, но в обратном порядке и к 6 часам вечера спокойно выехал своим ходом из гаража.

Попутно отметил, что оказывается у меня пружина нажимного диска сцепления явно уже давно готовилась лопнуть! Потому что ход педали был довольно большой и сцепление хватало на очень широком диапазоне. Кроме того оно даже пробуксовывало. Я думал, что это настолько у меня изношен ведомый диск, но теперь то было ясно, что ведомый диск не изношен, а причиной буксования являлась треснутая нажимная пружина. Думаю, повышенный расход топлива так же тесно связан с этим явлением, да и результаты «покатушек на бриджстоунах» так же получились не такими высокими по причине откровенного буксования сцепления.

Ну да ладно. Поломка устранена, больное место знаем, теперь только остаётся думать о переходе на ВАзовское сцепление. Кроме того хочу уйти от тросового привода и перейти на гидравлику. Всё-таки благодаря гидравлике можно и усилие откорректировать, и можно не бояться обрыва троса, а протекает гидравлика только у тех, кто не следит за ней и заливает грязную тормозуху.

Всё собрал и снова на колёсах, убил два выходных, но самое обидное — где-то щас что-то задевает, похоже, по кузову агрегат цепляет, потому что при разгоне появляется шум, как будто двигатель соприкасается с кузовным элементом, при этом если газ отпустить или при торможении двигателем звук сразу пропадает. Ну ладно, пару дней так поезжу, тут на днях потепление должно быть, как придёт — поеду на эстакаду и всё посмотрю где там что задевает и почему.

Сцепление можно только родное ставить? Или есть схожее другое на ВАЗ 11113?

  • Какие признаки износа троса сцепления? – 1 ответ
  • Какое сцепление подойдет на Оку? – 1 ответ
  • Не выключается сцепление после зимней стоянки – 1 ответ

Переклепайте Ферадо с подходящей на свой диск и обработайте на станке, сняв лишнюю толщину или выступающие части (зная толщину размеры диска).

Нет, от другой машины сцепление на Оку не подойдет

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не выключается сцепление после зимней стоянки

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Как все работает

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

AUTOINTERLINE.RU 2021