home Автогараж Не заводится Honda Civic стартер не крутит

Не заводится Honda Civic стартер не крутит

Не заводится Honda Civic

Honda Цивик показал отличные эксплуатационные свойства на русских автодорогах.

После 100.000 км пробега вероятны ситуации, когда движок автомобиля не заводится. Что можно сделать в таком случае, каким образом убрать и предупредить неисправность?

Контроль исправности и ремонт стартера

Доступ к стартеру вероятен только снизу, другими словами для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада либо подъемник. Если движок не запускается в гараже можно испытать принудительно запустить стартер с помощью подачи напряжения 12 Вольт на узкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

Если стартер не работает, не крутит движок, его нужно демонтировать. Демонтаж также делается снизу. Для этого нужно открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

заводить, honda, civic, стартер, крутить

Более возможные неисправности стартера:

  • неисправность втягивающего реле;
  • поломка вилки;
  • отказ редуктора планетарного;
  • износ щеток;
  • неисправность бендикса;
  • износ шестерни;
  • обугливание контактов и пятаков.

Стартер не крутит, реле щелкает? Решение.

Стартер можно перебрать без помощи других.

Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Honda Civic

Отказ пуска мотора Honda Цивик с большей степенью вероятности происходит после стоянки, в особенности долговременной. Зависимо от определенных критерий, как погодных, так и технических, причинами отказа старта агрегата могут являться:

  • уменьшение заряда АКБ;
  • препядствия, связанные со стартером;
  • неисправность электрического оборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
  • отказ систем подачи воздуха и горючего;
  • неработоспособность электрических блоков управления мотора, Коробка автомат, иммобилайзера, охранного устройства;
  • неисправность датчиков системы управления мотора, исполнительных устройств;
  • задачи зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Honda Civic;
  • механические проблемы, уменьшение компрессии и др.

Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.

Проверка предохранителей

Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и запуска двигателя. До 50% отказов запуска связано с неисправностью этих компонентов. Чтобы не контролировать все предохранители, необходимо знать их местоположение и назначение. В Honda Civic 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний вид блока предохранителей под капотом.

Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

Схема расположения предохранителей в салоне.

Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

Ремонт Honda Civic не заводится. Снятие, разбор и ремонт стартера хонда цивик.

Согласно схеме следует проверить предохранители:

  • 2 – топливная система;
  • 3 – заж1;
  • 10 – приборка;
  • 22 – заж1;
  • 36 – заж2.

Если обнаружено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и пуска двигателя предохранитель снова выходит из строя, необходимо искать неисправность по его цепи. Возможно короткое замыкание в цепи, поэтому заменять предохранитель на более мощный, тем более «жучок», крайне опасно.

Контроль напряжения бортовой сети

На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:

После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:

  • аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
  • нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
  • перегорел один из главных мощных предохранителей;
  • неисправна контактная группа замка зажигания.

Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).

После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:

  • плохие контакты на клеммах АКБ;
  • плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
  • слабый заряд или износ аккумулятора;
  • неисправность стартера;
  • «клин» двигателя.

В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.

После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают. Такой процесс в среде автоэлектриков называется «цветомузыкой». Наиболее вероятно: плохие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.

После включения зажигания и старта слышен щелчок в районе стартера, но он не крутит. Возможные причины: малый заряд АКБ, поломка стартера. Проверяется падение напряжения в момент запуска двигателя (оно не должно быть менее 8-ми вольт). Если напряжение нормальное, переходят к осмотру стартера (далее).

Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:

  • перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
  • неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
  • проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
  • проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.

Устранение проблем с запуском двигателя

Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:

  • некорректный угол зажигания;
  • отказ в системе зажигания;
  • отказ датчиков распредвала, коленвала;
  • подсос о впуске воздуха;
  • плохие свечи;
  • отказ расходомера;
  • проблемы синхронизации иммобилайзера.

В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.

Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Honda проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.

В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не показывает ошибку, но двигатель не схватывает. Возможно, имеется подсос, свечи изношены, понижена компрессия, недостаточная производительность топливного насоса. В этом случае можно попробовать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует пару раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую процедуру часто выполнять не следует, иначе двигатель со временем без такого допинга запускаться не будет.

При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.

Опасность!

В чем опасность отсутствия регулировки клапанов?

Да все просто тут дело в износе рокера и кулачка распредвала. При увеличенном зазоре, кулачок начинает бить по рокеру, что приводит к характерному шуму двигателя. В тот момент когда клапан возвращается в первоначальное состояние, кулачок распредвала открывается раньше чем нужно, когда клапан еще не закрыт и пружина со всей силы бросает тарелку клапана в седло на головке блока цилиндров.

Такие удары повторяются многократно и происходит разрушение метала тарелки и седла, на кромках появляются микротрещины. Если долго ездить и не производить регулировку тепловых зазоров, не обращать внимания на стук клапанов, то это может привести к обрыву тарелки или даже высыпанию седла из головки, что может привести и к повреждению поршней и блока цилиндров.

Замена топливного фильтра на Honda Civic 4д гибрид

Рекомендуем: Масло в АКПП Honda CR-V рд1 какое лить масло

Производство автомобилей восьмого поколения Honda Civic было налажено в году. На Европейский авторынок автомобиль выпускался в двух вариациях: Соответственно, топливные фильтра предназначенные для этих авто будут отличаться в зависимости от типа кузова и мотора.

Упаковщиком запчастей выступает фирма Honda. Все бензиновые Цивики оснащены топливным фильтром, который находится в топливном модуле вместе с насосом и вся эта конструкция погружена в топливный бак.

Бензонасос на Honda CIVIC 4D. Замена топливного фильтра и бензонасоса [Honda civic 4d ]

Чтобы добраться до него, необходимо убрать задние сидение, где есть лючок с четырьмя болтами, открутив которые, получаем допуск к топливному модулю. Сам фильтр меняется и отдельно, однако продается только с верхней крышкой и трубками.

Производитель не присваивает фильтру-сеточке оригинальный номер, но автовладельцы часто при замене используют их от других фирм: MPU р. Топливный фильтр на Honda Civic 8 находится отдельно в подкапотном пространстве вместе с подкачивающим ручным насосом.

Артикул на топливный модуль в сборе с датчиком уровня находится в пластиковом корпусе погруженного в бак и насосом — SMJ-E01, его

Согласно регламента ТО на Civic с бензиновыми моторами, топливный фильтр должен меняться не реже чем каждые 6 лет эксплуатации авто или через км пробега, но многие водители советуют поменять бензиновый фильтр тонкой очистки уже к 75 тыс.

Материал : Какое масло выбрать для Honda Accord 7 2.4

Для дизельных моторов в регламент конкретные сроки замены топливного фильтра не устанавливает. Многие водителя рекомендуют менять его к 60 тысячам пробега.

Если качество солярки вызывает у вас сомнения, рекомендуется сократить срок службы топливного фильтра до тыс. Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности.

Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование файлов cookie. Не знаете код запчасти? Запрос по VIN.

Honda Civic 4д: замена масла в АКПП

При замене трансмиссионки, требуется вовремя менять фильтрующие элементы, и иные расходники, которые примыкают к коробке передач. При эксплуатации транспортного средства со временем может отмечаться перегрев КПП, ухудшение динамики хода. Как правило, это следствие того, что залитая жидкость потеряла свои рабочие свойства. Выделил красным, где находятся 2 шланга, один из которых идет на радиатор, а второй от радиатора в коробку.

Столько слилось масла через пробку примерно 3,2 литра. Всем добрый день Появилось время рассказать, что полностью заменил масло в коробке наконец то Вся процедура достаточно простая, если знаешь, что, куда и. Сначала подготовил все под капотом снял все, что мешало свободно добраться до коробки.

Подождал пока все масло сольется, закрутил пробку ее тоже надо почистить — там магнитик залил масло в коробку столько же сколько и слилось. Дальше находим два шланга, один из которых идет от коробки к радиатору, второй обратно в коробку. Методом тыка нашли из какого шланга масло бежит на радиатор завели машину и все стало ясно Дальше все банально.

После замены масла заменил втулки стабилизатора Еще хотел промыть форсунки. Передачи стали переключаться незаметно я рад стабилизатор перестал стучать. Наша продукция Прайс лист. О компании. Что такое пластичные смазки.

READ  Замена термостата Honda Civic 4д

Не заводится Honda Civic: причины, как исправить

В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера смотрите в следующих разделах.

Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания. После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
  • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
  • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
  • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
  • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Глохнет Honda Accord! Причина найдена

Данная проблема возможно имеется не только в данной модели авто, возможно такое реле стоит и в других марка

Инструмент!

Для регулировки клапанов нам понадобится:

    Набор щупов! (от 15 до 30 мм, нужно будет выставить 20 и 25) ;

  • Длинные головки на 17 и 19 (для поворота колен вала, если у вас механика, то можно поставить на 5-тую и крутить колесо);
  • Головка или рожковый ключ на 10, для снятия крышки головки блока цилиндров;
  • .5. Не заводится – полезные советы

    Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

    Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

    Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

    К постановке диагноза нужно приступать тихо

    Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

    Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор вполне сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

    READ  Не заводится машина в мороз ВАЗ 2112

    Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

    Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

    Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

    Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

    Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

    Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

    Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

    Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

    На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

    Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

    Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

    Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

    Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и. (см.выше). Не нажимайте до пола – не поможет

    Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, трудности с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи горючего в движок.

    Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

    В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.

    Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.

    С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит на сто процентов – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

    Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.

    Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

    READ  Ошибки BMW X 5 е 53

    Стоит сказать пару слов об АКБ. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

    Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

    И последнее (это касается не только лишь АКБ, да и всего электрического оборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения». Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.

    На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри. Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.

    Не заводится Honda Civic

    Honda Цивик показал отличные эксплуатационные свойства на русских автодорогах.

    После 100.000 км пробега вероятны ситуации, когда движок автомобиля не заводится. Что можно сделать в таком случае, каким образом убрать и предупредить неисправность?

    Проверка предохранителей

    Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и пуска мотора. До 50% отказов пуска связано с неисправностью этих компонент. Чтоб не держать под контролем все предохранители, следует знать их положение и предназначение. В Honda Civic 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний облик блока предохранителей под капотом.

    Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы предназначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

    Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

    Схема расположения предохранителей в салоне.

    Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

    Расшифровка предохранителей.

    Согласно схеме следует проверить предохранители:

    • 2 – топливная система;
    • 3 – заж1;
    • 10 – приборка;
    • 22 – заж1;
    • 36 – заж2.

    Если найдено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и запуска мотора предохранитель опять выходит из строя, нужно находить неисправность по его цепи. Может быть куцее замыкание в цепи, потому подменять предохранитель на более мощнейший, тем паче «жучок», очень небезопасно.

    Устранение проблем с запуском двигателя

    Движок может не запускаться по огромному количеству обстоятельств. Вот некие из их:

    • неправильный угол зажигания;
    • отказ в системе зажигания;
    • отказ датчиков распредвала, коленвала;
    • подсос о впуске воздуха;
    • нехорошие свечки;
    • отказ расходомера;
    • трудности синхронизации иммобилайзера.

    Сначала следует проверить, есть ли искра на всех свечках. Может быть, неисправна одна из личных катушек зажигания. При всем этом движок троит и не запускается. Личные катушки на этом шаге можно поменять местами, чтоб убедиться, какая катушка неисправна.

    Найти неисправный элемент либо проблемное место с высочайшей степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Движки Honda проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше пользоваться услугами проф автоэлектрика, их цена невысока. После устранения проблемного датчика либо другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более непростой случай – задачи иммобилайзера. Тут требуются услуги специалиста со особым оборудованием.

    В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не указывает ошибку, но движок не схватывает. Может быть, имеется подсос, свечки изношены, понижена компрессия, недостающая производительность топливного насоса. В данном случае можно испытать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует несколько раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую функцию нередко делать не следует, по другому движок с течением времени без такового допинга запускаться не будет.

    При возникновении заморочек с пуском мотора, в особенности в зимнее время, следует найти точную причину неисправности, немедля убрать ее.

    Контроль исправности и ремонт стартера

    Доступ к стартеру вероятен только снизу, другими словами для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада либо подъемник. Если движок не запускается в гараже можно испытать принудительно запустить стартер с помощью подачи напряжения 12 Вольт на узкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

    Honda Civic 4D Не заводится при повороте ключа! Не реагирует на поворот ключа. Что делать?

    Если стартер не работает, не крутит движок, его нужно демонтировать. Демонтаж также делается снизу. Для этого нужно открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

    Более возможные неисправности стартера:

    • неисправность втягивающего реле;
    • поломка вилки;
    • отказ редуктора планетарного;
    • износ щеток;
    • неисправность бендикса;
    • износ шестерни;
    • обугливание контактов и пятаков.

    Стартер можно перебрать без помощи других.

    Все ответы

    всё, причину обусловили, оказывается неувязка в генераторе, прозвонили провод от АКБ до генератора, сигнал имеется, а вот генератор молчит, и по устройству указывает 0%. Через аккумулятор машина заводится нормально. Одно неясно с чего генератор навернулся.

    Сходил к другому мастеру, проверил, диодный мостик работает, а вот пилюля либо ещё именуют рэлюшка, не работает. Вот по пал то попал(((

    вот не знаю есть ли раздельно пилюли и сколько они приблизительно стоят? Движок D15, кузов ES1 на корпусе самого генератора есть надпись, производитель mitsubishi.

    забавно до кошмара, оказывается всего то не было под рулём предохранителя на генератор. А мы сейчас съездили проверили на отдельном щите, всё отлично, нагрузку держит до 35-40 ампер, и выдаёт 14,6 вольт. Решили разобрать его, поглядели щётки обычные, назад собрали, ещё раз прогнали, нормально. Приехали к автоэлектрику, поставили назад,проверяем, на панеле устройств указывает лампочку АКБ, начал глядеть далее по предохранителям, и только тогда увидел что отсутствует предохранитель вообщем.

    Честно не знаю как он ранее работал без него, машина не новенькая, брал летом, откатался заморочек не было. Может прошлый владелец за место предохранителя поставил проволочку перемычку временно, ну и так осталась до нас. А мы ктому же ещё зарядное устройство подключили от 220, вот из-за него может проволочка и погорела.

    Могу ещё такое поведать, после того как мы съездили проверить на особом щите, где нам произнесли с полной убежденности что генератор 100% рабочий, заплатив им 100рублей. Поехали назад, но по пути думаю давай ещё в одно место заедем коль рядом были, может там поглядят ещё мировоззрение узнаем. Означает приезжаем, я считал что это будет слесарка, где на месте проверят в присутствии нас, а оказывается это кабинет, где посиживают два юных перца пальцы гнут. Задали им вопрос что нужно поглядеть и отыскать причину, эти молвят что оставляйте его у нас, завтра мы скажем итог, диагностика будет стоит 500рублей. Хорошо, спрашиваю как инспектировать будете? будем разбирать вполне, распаивать диодный мост, и снимать каждую деталь, и по отдельности инспектировать. Я говорю а разве на щите нельзя проверить не разбирая сам генератор, эти с удивлением и с пеной во рту, так не проверишь, толку никакого. Думаю что-то здесь не то, ведь к первым кому ездил инспектировали генератор работал, нагрузку держал до 40 ампер, и 14,6 вольт выдавал, и если б допустим диодный мост был не исправным, то наверное не выдавал вольтаж.

    Вообще забрал генератор уехал от их по далее, не стал им доверять. Просто идея появилась такая, на данный момент им на лапу отдай 500сотку за диагностику, плюс они ещё лапшу на уши навешают нам, дескать это не работает, либо то, а по сути ничего не меняли, если он допустим рабочий. А ведь они по хоть какому не признаются что он рабочий, отыщут причину. На средства влетишь. Как помню они произнесли, если неувязка в диодном мостике, то стоить он будет 3-4 тыщ, ахренеть, вот цены. Им нужно себя окупать как то, оплачивать арендную площадь кабинета и т.п.

    Honda Civic

    имею Цивик ферио 2001 года, вариатор, лето откатался заморочек никаких не было, всё замечательно, поставил в октябре в гараж, через месяц прихожу завожу, завод обычный, прихожу через неделю, пробую завести не удаётся, стартер крутит еле еле, подключил заводное электронное устройство, покрутил малость, стало лучше, но движёк так не завёлся, но видно отлично маслает.

    Хорошо, когда вставляешь ключ в зажигание, поворачиваешь на одно деление, панель устройств должна демонстрировать уровень бензина, табло километража, на данный момент это не работает, направил внимание что не работают поворотники, и стеклоподьёмники. А вот если включить фары, габариты, это работает, магнитола работает, прикруриватель тоже работает(стоит трансмитер). В капоте проверил предохранители, вроде всё в порядке. Не знаю точно, но вроде ещё предохранители должны в салоне под рулём не успел проверить.

    Подскажите, что может быть? я так думаю может где то провода окислились, либо предохранитель погорел, может такое быть? Стоит ещё сигналка Шириф, может с нею что-то? Хотя сигналка срабатывает, двери перекрывает и открывает.

    AUTOINTERLINE.RU 2021