home Автопром Как снять бензонасос на Volvo s40

Как снять бензонасос на Volvo s40

Volvo S40 2003-2013 годов на вторичном рынке

Шведские авто Volvo S40, V50, С30 и С70 выпускались с 2003 по 2013 годы, по классу такие же, как и Ford Focus либо Мазда 3. В их даже употребляется однообразная платформа. Как надежнее авто Volvo, чем другие соперники, мы на данный момент выясним. S40 – автомобиль, V50 – универсал, C30 и С70 – купе. Кузов у Volvo очевидно более надежный, чем у соперников с таковой же платформой. Капот из алюминия, не подвержен коррозии, ну и вообщем, кузов покрыт гальваническим покрытием с 2-ух сторон, потому он отлично сохраняется даже на самых старенькых автомобилях. Лакокрасочное покрытие не мутнеет, не облезает и не протирается, как в Мазда 3 либо Форд Фокусе. На данный момент на рынке можно отыскать авто с 10-ти летним возрастом и пробегом выше 200 000 км., но в неплохом состоянии за адекватные средства. На таких автомобилях кузов обычно всегда в неплохом состоянии.

Кузовной электроники тоже в машине много, она от сырости может мучиться. На консоли могут переставать работать кнопки после 12 лет эксплуатации. Чтоб кнопки заработали, время от времени просто довольно почистить контакты.

Салон смотрится довольно отлично даже спустя многие годы эксплуатации. Пластик смотрится отлично, кожа тоже длительно смотрится приемлимо. Скрипы возникают только после 10 лет эксплуатации. Бывает, что с течением времени иммобилайзер не выяснит ключ, а замок зажигания тоже может износиться, не всегда будет крутить стартер. Новый замок зажигания будет стоить около 170 евро. Также бывают случаи, что стеклоподъемники начинают подергиваться, электроприводы сидений могут барахлить.

Сырости опасается блок управления стеклоподъемниками, который находится снутри дверей. Электромеханические модули дверных замков тоже могут выходить из строя на более старенькых автомобилях, выпущенных ранее 2007 года. Мелкие камешки лючка может забиться, тогда будет не особо приятно, так как обивка подпортится, и с проводкой могут быть трудности, потому за этим нужно смотреть.

Если вдруг начнут барахлить фары, панель устройств либо подсветка в салоне, то это означает, что нужно проверить в каком состояние плата блока СЕМ, время от времени бывает довольно ее просто почистить и сделать герметизацию от воды. Но лучше не канителить и сходу исправлять ситуацию, так как может весь автомобиль отключиться. Новый блок СЕМ стоит около 800 евро.

В общем, бывает много разных маленьких проблем, почти всегда все находится в зависимости от того, кто был обладателем этого автомобиля. Бывает, что переламывается жгут проводов электропривода замка, также бывает, что багажник перестает запираться. Бывают случаи, что после 100 000 км. пробега выходит из строя бензонасос Bosch, который установлен в бензобаке. Чтоб поменять бензонасос придется снять бак, а новый насос стоит около 250 евро. Но в ближайшее время умельцы научились устанавливать дешевенькие вазовские бензонасосы в Volvo. Также нужно смотреть и за вентилятором радиатора, так как если на него будет попадать влага либо соль, то он стремительно выйдет из строя.

Рулевое управление

Управляющие тяги и наконечники служат более 150 000 км. А на автомобилях с бензиновым мотором 1,6 стоит гидроусилитель, он может выходить из стоя и сама рейка тоже. Новенькая рейка стоит 1000 евро, но можно поставить рейку от Форд за 650 евро.

В общем, в Volvo S40 есть много схожих заморочек, таких же, как в Форд Фокусе либо Мазда 3. Но Volvo все равно более увлекательный автомобиль, с более крепким кузовом и наилучшей отделкой салона. Но основным преимуществом Volvo над соперниками является 5-ти цилиндровый шведский мотор, который вправду очень надежный и служит длительно. Volvo с 2-х литровым мотором будет стоить дороже чем Форд либо Мазда в аналогичной комплектации приблизительно на 60 000 рублей.

Двигатели

В базисных комплектациях идет мотор с объемом в 1,6 л., это движок B 4164 S3 (Duratec 1.6), в нем нужно временами поменять ремень ГРМ. Тот же мотор разрабатывался еще в 1998 для Форд Фокуса 1-го поколения. Для Volvo S40 этот мотор идет без фазовращателей, потому считается очень надежным. Но у него тоже бывают некие маленькие трудности. Бывает, что отказывают модули зажигания либо некие датчики. Также нужно раз в 120 000 км. регулировать вручную зазоры в клапанах. Но в целом, если мотор специально не истязать, то он может отслужить свои 300 000 км. очень даже просто.

Есть и моторы с цепью – это моторы с объемом в 1,8 и 2,0 л., работающие на бензине. Эти моторы установлены приблизительно на 15 и 17% автомобилей соответственно, изготовлены в Мазде, у их однообразная конструкция, цепь выдерживает около 220 000 км. пробега. Эти движки могут прослужить еще более, чем мотор 1,6. Пробег в 350 000 км. – не предел. Но также бывает, что возникают маленькие хлопоты с моторами.

К примеру, довольно слабенькие подшипники роликов ремня подвесных агрегатов, нередко бывает, что они уже требуют замены после 80 000 км. А к 100 000 км. пробега может выйти из строя термостат, потому во время езды лучше смотреть за температурой охлаждающей жидкости. Новый термостат стоит около 35 евро. Бывает такое, что движок начинает плавать на холостых оборотах, при движении дергается либо заводится плохо, то это означает, что настало время заменить катушки зажигания, также провода зажигания можно поменять. Еще бывает, что после 120 000 км. пробега из-за износа правой гидроопоры, мотор начинает дрожать. Новенькая такая гидроопора стоит около 100 евро.

Также бывает, что блок дроссельной заслонки загрязняется, потому его лучше чистить каждые 50 000 км. Так как новый таковой блок стоит 250 евро. То, что настало время делать очистку – произнесут плавающие обороты мотора, а если совершенно запустить это дело, то дроссель вообщем может подклинивать. Если вдруг после 3000 оборотов начнет пропадать тяга, и зажгется лампочка сheck engine, то это означает, что нужно поменять клапан управления заслонками впускного коллектора, который стоит приблизительно 80 евро.

Лучше после замены свеч инспектировать есть ли масло в свечных колодцах, если есть, означает ослабела клапанная крышка, ее нужно подтянуть, а если это не помогает, то тогда нужно поменять прокладку. Но самыми пользующимися популярностью моторами являются шведские моторы В 5244 с объемом в 2,4 литра, они установлены на 40% автомобилей. Эти моторы потребляют много бензина – около 13 л. на 100 км. пробега по городку. Но зато эти моторы служат длительно благодаря испытанной конструкции. 500 000 км. пробега – для этих моторов – не предел. Но чтоб поменять свечки в таком моторе – нужно снимать впускной коллектор. Еще бывают и турбованные моторы, их не достаточно – около 2%, объем равен 2,5 литра, служат они по 350 000 км.

Время от времени бывают случаи, когда приблизительно на 100 000 км. пробега возникает свист из-под капота, то это еще не повод паниковать, нужно проверить в чем тут дело – открутить маслозаливную крышку либо вынуть масляный щуп. Если шум пропал, означает прохудилась резиновая мембрана в вентиляционной системе картера. Узел полностью поменять будет стоить достаточно недешево – 150 евро, но на данный момент многие умельцы уже могут поменять просто мембрану раздельно.

А на турбованных моторах с 2.5-литровым мотором просто забиваются тонкие трубочки системы вентиляции картера, потому лучше с заменой масла не затягивать и поменять его каждые 7-10 тыщ км. Еще с течением времени может шуметь и вакуумный насос, так как управляющий клапан вышел из строя. Вакуумный насос новый стоит 350 евро, а управляющий клапан в сборе с патрубками стоит 100 евро. Также бывает, что муфты фазовращателей начинают течь после 90 000 км, но это нужно сходу устранять, так как масло будет попадать сходу на ремень ГРМ, и он стремительно износится. Потому, если появятся следы масла на кожухе, нужно сходу лупить тревогу, чтоб не пришлось делать полный ремонт мотора ранее времени. Также лучше во время ТО, каждые 15 000 км. поменять и ремни привода подвесных агрегатов.

Дизельные моторы изредка можно повстречать в Volvo S40, так как официально автомобилей с дизельными моторами не было. Если и привезли автомобиль с Европы, тогда в их может быть дизельный мотор. Дизели бывают D 416 с объемом 1,6 литра и 2-х литровые D 4204, они достаточно надежные, изготовленные концерном PSA Peugeot Citroеn. Есть и свой шведский 5-ти цилиндровый D 5244 T, он был разработан Volvo и в первый раз был установлен в автомобиле S80 в 2001 году. Но этот мотор просит незапятанной солярки, и раз в 50 000 км. просит очистки блока вихревой заслонки. Также нужно временами чистить вентиляционную систему картера. От городской езды начинает забиваться сажевый фильтр приблизительно на 100 000 км. и система рециркуляции отработавших газов. Еще слабенький тут электропривод регулятора давления наддува, его замена востребует 150 евро.

READ  Как снять печку Chevrolet Niva

На автомобилях, выпущенных до 2008 года со шведскими моторами были установлены автоматические коробки. Это пятиступная коробка Aisin-Warner ¬AW55-51SN 2000 года не особо надежной оказалась на автомобилях Volvo XC90 и Volvo S60. А в Volvo S40, V50, С30 и С70 была установлена модернизированная версия этой коробки. В 2004 году ее доработали, установили более надежный гидроблок. На автомобилях S40 эта коробка служит довольно длительно, если ее не убивать – около 250 000 км. А после чего пробега довольно легко поменять изношенные сальники, фрикционы, соленоиды и втулки.

Замена топливного насоса VOLVO

В 2010 году появилась и поболее новенькая 6-ти ступенчатая коробка-автомат Aisin-Warner TF-80SD. Эта коробка в первый раз была сотворена в 2003 году, но к 2010 году в этой коробке была модернизирована гидравлика. Раз в 70 000 км. в этих коробках нужно поменять трансмиссионное масло, тогда они будут служить длительно без толчков при переключении передач.

Также бывает и 6-ти ступенчатый преселектив – Форд Getrag 6DCT450, его стали устанавливать на послерестайлинговых Volvo S40 и V50 в 2007 году, в этих автомобилях установлен 2-х литровый бензиновый мотор. На первых порах по гарантии меняли электрические блоки управления Коробка автомат. Масло и фильтр нужно поменять почаще – раз в 45 000 км. Можно и ранее, чтоб не успели забиться клапана соленоидов и гидроблока, если они забьются, то коробка-робот начнет дергаться и резвее изнашиваться. И уже к 150 000 км. выйдет из строя.

Бывают к тому же механические коробки М65 и М66 от Getrag, они тоже идут в комплекте с 5-ти цилиндровыми моторами от Volvo. Механические коробки тоже очень надежные, сцепление нужно только поменять раз в 160 000 км., чтоб не вышел из строя двухмассовый маховик мотора, так как он довольно дорогой – 1000 евро.

В комплектациях с мотором 1,6 от Форд идет французская 5-ти ступенчатая механика iB5 от компании Bordeaux Transmission. Это достаточно древняя и не особо успешная коробка, она также устанавливалась в Форд Фиесту. Уже после 70 000 км. начинают протекать сальники приводов, а на автомобилях после 2011 года выпуска уплотнения были доработаны и эти сальники стали служить в 2 раза подольше. Но если повсевременно коробку нагружать, то может не выдержать ось сателлитов в дифференциале. Ремонт будет стоить больших средств – более 1000 евро. После 100 000 км. может показаться шум от подшипника первичного вала, чтоб он не заклинил – его нужно поменять.

Также бывает и германская пятиступная коробка MTX75 от компании GFT. Эта коробка идет к моторам от Мазды (1,8 и 2,0). В этой коробке тоже нужно смотреть за состоянием сальников, чтоб уровень масла всегда был в норме, так как если его будет не хватать, то валы и зубья шестеренок резвее начнут изнашиваться. После 60 000 км. пробега обычно выходит из строя выжимной подшипник, который нужно поменять в сборе с цилиндром сцепления. Для замены сцепления придется снимать коробку.

Подвеска

В плане надежности, подвеска такая же, как на Форд и Маздах, не отличается особенной долговечностью, да и ломается не стремительно. Запчасти на Volvo стоят мало дороже, чем на Мазда либо Форд. Задние амортизаторы тут с системой автоматического поддержания уровня кузова. Служат они приблизительно по 100 000 км. Но когда настанет время замены – придется заплатить за каждый амортизатор по 400 евро. Потому очень нередко многие обладатели, в целях экономии, просто устанавливают обыденные рессоры, которые стоят по 100 евро, также можно отыскать и аналог за 50 евро. Фронтальные рессоры стоят приблизительно столько же.

Приблизительно после 70 000 км. в фронтальной подвеске нужно уже поменять стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Стойки стоят по 30 евро за фирменную деталь, а неоригинал можно взять и за 15 евро. Чтоб поменять ступичные подшипники – приходится поменять всю ступицу в сборе за 200 евро. Чтоб сберечь, можно брать ступицу от Форд либо Мазды, они в 3 раза дешевле, а конструкция вообщем не отличается. Также нужно держать в голове, что подшипник очень отлично защищен от грязищи, потому при способности лучше избегать глубочайшие лужи.

Приблизительно по 80 000 км. служат фронтальные рычаги, обычно сайлент-блоки ранее выходят из строя, каждый рычаг в сборе с шаровой опорой стоит 150 евро. А в целом, задняя мультирычажная подвеска надежная и служит длительно, делать в ней ремонт нужно не ранее, чем через 140 000 км. Стопроцентно перебрать заднюю подвеску будет стоить около 600 евро. Сайлент блоки обычно изменяются в сборе с рычагами, но на данный момент на многих сервисах могут просто запрессовать новый сайлент-блок в старенькые рычаги.

Езда на Volvo S40

Если рассматривать Volvo S40 c мотором в 2,4 литра и с мощностью в ¬170 л. с., то машина вышла достаточно быстрая, при желании можно войти в занос. Коробка-автомат Aisin-Warner 5-ти ступенчатая переключается стремительно и верно, производит приятное воспоминание. Тормоза тоже отличные, педаль информативная, рано срабатывает Абс, если нужно притормозить в повороте на скользкой дороге, то электроника верно распределит тормозные усилия и машина не отклоняется от линии движения.

Моторы-атмосферники с 5-ю цилиндрами и объемом в 2,4 литра бывают разной мощности – 140 и 170 л. с. Отличия только в программном обеспечении, а сама конструкция однообразная. Оба мотора идиентично не обожают перегрева. Потому раз в 3 года лучше делать очистку радиаторов. Непременно нужно не забывать поменять ремень ГРМ по регламенту – раз в 120 000 км., так как его обрыв будет стоить позже огромных средств во время ремонта головки блока цилиндров. Также надо для профилактики менять маслоотделитель системы вентиляции масляного картера.

После 100 000 км. надо подготовиться к ремонту генератора, стартера и компрессора кондиционера. Качественный неоригинальный компрессор будет стоить 26 000 рублей. Чтобы коробка-автомат служила долго, надо просто менять масло раз в 60 000 км. Его потребуется 12 литров. Иногда есть смысл покупать более дешевые запчасти от FORD и Mazda с той же платформы. Но не всегда, иногда бывает, что оригинальные запчасти наоборот стоят дороже.

Volvo S40 2.4i 4дв. седан, 170 л.с, 5МКПП, 2007 – 2012 г.в гудит топливный насос

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос; сильно греется бензонасос; не отключается бензонасос; Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума. Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

READ  Hyundai Accent плохо заводится на холодную

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса; забита топливная магистраль; выходит из строя моторчик бензонасоса; забиты топливные форсунки; неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса. Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса; замыкание в электропроводке на насос; Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса. Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Технические характеристики Volvo S40 2.4i / Volvo Эс 40 в кузове 4 дв. седан с двигателем 170 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2012 г.

Замена бензонасоса S40 (I) VS.

Извиняюсь за то что без фото, но все же, авось кому-нибудь такая мини-инструкция пригодиться.Начал летом тупить бензонасос родной, ну а оригинал ставить не видел смысла, взял неориг. Bosch, благо по сути одно и то же, коробки что называются только разные, решил ставить сам, ибо за небольшую работу отдавать денюжку как-то не хотелось, вообщем сама замена ничего сложного не представляет. На всякий предупрежу, клему с аккомуля лучше скинуть, бензобак должен быть как можно более пустой и понятное дело машина должна быть уже заглушена.

Сам процесс:— откидываем задние сиденья вперед, (для тех кто не знает между седушкой и спинкой надо выловить тканевый крючок)— седушки крепятся на болты вроде с 10 головкой, отворачиваем, и кидаем либо вперед либо в багажник (ибо места для работы лучше больше)— скидываем обивку, к сожалению она может чуток мешаться, весь салон снимать долговато, по этому экспресс-вариант — скидываем только задние порожки и делаем небольшую распорку между собственно машиной и обивкой— далее видим черную круглую пластину, на 4х винтах, которые к слову на удивление легко откручиваются и не затягиваются до упора— Сверху видим ещё одну защиту, снимаем и её, просто потянув на верх, либо чуток расшатав— видим сам бензонасос, к нему идет питание 4-5 пин и 2 топливопровода, снимаем их (на питании защелка хлипкая, понадобится тонкая отвертка), топливопроводы снимаются легко — 2 на боковине каждого есть кнопка, нажимаем и снимаем— самая интересная часть — сам бензонасос прикреплен через уплотнительное кольцо пластиковой шайбой, которая весьма сложно как снимается так и одевается, если есть тиски (по типу таких которыми зажимают что либо «на весу», то можно ими быстро открутить шайбу, если нет — любой деревянной (это важно, сам пробовал другим — не катит) доской небольшой (10х10, 20х20, в длину любая, но что бы умещалась), аккуратно эту досочку приставляем на упоры в шайбе и молотком полегоньку стучим до того момента как можно будет откручивать руками— если остался бензин в баке аккуратно убираем насос подальше из салона, не забыв снять прокладку с него.— установка уже нового — сначала лучше поставить прокладку на место, уже в неё ставим бензонасос, берем пластиковую шайбу и пытаемся найти момент когда пойдет более-менее ровно, так как пластик очень не любит идти как надо, закручиваем руками, насос естественно должен стоять как был, что бы шланги дотянулись, закручивать надо по «самое нимогу» либо тисками либо с помощью деревяшки, у меня первый раз он открутился потому что побоялся что сломаю шайбу, в итоге на газпромнефти при полном баке была лужа под машиной, 2й раз успешно.— отчищаем контакты от бензина если чуть забрызгали, подключаем разъем, топливопроводы «до щелчка», иначе слетят— присоединяем клемму назад, проверяем— а вот теперь если утечек, шипения и тд нет, можно смело назад все собирать, для «уверенности в завтрашнем дне» лучше через недельку езды проверить затяжку той самой шайбы

Вообщем то и все, если есть желание так возиться — можете, у меня эта процедура заняла часа 2 с перекурами, и самая сложность была именно в черной шайбе, как на заводе конечно не закрутишь, но это нигде так не закрутят)))

READ  Как снять ЭУР на Priora

Как заменить топливный фильтр на Volvo S40

Почти во всех современных автомобилях марки Volvo установлены магистральные (встроенные непосредственно в топливную магистраль) фильтры.

Качество топлива даже достаточно невысокое, поэтому менять фильтр нужно не реже, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Производитель автомобилей VolvoS40 рекомендует менять топливные фильтры один раз в 20 тысяч километров пробега.

Результатом эксплуатации автомобиля с загрязнённым топливным фильтром может стать засорение системы питания и форсунок впрыска топлива, что приведет к неровной работе двигателя и потере мощности. В худшем случае вы не сможете завести двигатель вообще.

Ниже приведена процедура замены топливного фильтра на автомобиле Volvo S40, применимая также к автомобилям Volvo V50 /C30

  • Для замены топливного фильтра нам необходимо, поднять автомобиль на подъемнике и надеть средства защиты.
  • В автомобиле Volvo C30, S40 и V50 топливный фильтр находится снизу, возле заднего правого колеса.
  • Начнем демонтаж топливного фильтра. Для этого нам необходимо отогнуть защитный кожух топливных трубок.
  • Затем необходимо открутить кронштейн топливного фильтра от кузова авто и снять его.
  • После того как мы сняли фильтр и его кронштейн, нам необходимо освободить топливные трубки от зажимов и снять топливный фильтр с трубок.
  • Теперь необходимо снять кронштейн с топливного фильтра.
  • Берем новый топливный фильтр и вставляем его в фиксирующий кронштейн.
  • После того как зафиксировали кронштейн на топливном фильтре, его можно устанавливать на место.
  • После окончательной сборки можно запускать двигатель.

Как снять бензонасос на Volvo s40

Страница появилась благодаря Олегу Стасову. Все фотографии принадлежат ему, операции проделаны им собственноручно и в последствии написана эта статья.

На 850х Volvo, бензонасос один – погружной. Оригинальный номер и применяемость любезно предоставлены специалистами конференции «Бовиста»: “В настоящее время на все 850 начиная с 1992 года рекомендовано устанавливать один топливный насос (ранее его ставили только на модели T5) 9480152 (лучше 9445444 или 9438756. насос тот же, но без пластикового корпуса. цена ниже). Характеристика насоса: давление на выходе. 400кПа; производительность. 140л.ч.; макс. потребляемый ток.12А.”

Чтобы добраться до бензонасоса, выкидываем из багажника все что мы там обычно возим, снимаем ковровое покрытие (ну или у кого что), складываем спинку правого заднего сидения. Можно снять еще правую пластиковую боковушку багажника, которая загораживает соединение проводов. Ну это на любителя. Я отгибал ее и отсоединял соединение на ощупь. Итак… мы нашли его. Он скрывается под крышкой, прикрученной 5 гайками на 10 (на более ранних версиях. 4 пластмассовыми гайками).

Откручиваем их (зеленые стрелки) и снимаем крышку. Далее, нас интересуют: замки топливных шлангов (синие стрелки), пластмассовая крышка крепящая бензонасос к кузову (красная стрелка) и соединение провода (нижнее фото –фиолетовая стрелка).

С проводами все просто, а вот с замками крепления шлангов надо знать, что они открываются движением снизу-вверх, причем давление должно прикладываться ближе к центру (стрелка на нижнем фото). Чтобы это получилось, настоятельно рекомендую, несколько видоизменить например, какую-нибудь отвертку, как на фото внизу. С таким приспособлением, зажимы снимаются легко. При сборке, одевать их следует энергичным толчком уже сверху-вниз. На некоторых машинах шланги оказываются помеченными разной краской, чтобы не перепутать при установке. На мой взгляд, лучше пометить их самому. На одном из верхних фото, у меня помечено белым кружочком – подающая магистраль и зеленым – обратка.

С откручиванием пластмассовой крышки проблем возникнуть не должно. Я например, наставлял на ее ребра отвертку и стучал молоточком. Достаем насос.

Штекер (оно “отсебячина” конечно, но чтобы понятно было о чем речь идет).

Кто меняет насос в сборе. собирайте в обратной последовательности. Ну а кто решил менять только сам насос, продолжает разборку в следующем порядке.

Отсоединяем клеммы проводов от бензонасоса. Ослабляем хомут на шланге подающей магистрали. Снимаем фильтр. Зеленые стрелки указывают на 2 фиксатора, которые крепят стакан в футляре. Подходящей отверточкой освобождаем крепление и вытягиваем стакан из футляра, не забывая попутно стягивать и шланг подающей магистрали. Стакан состоит из 2 половинок, соединенных замками ) синяя стрелка. Располовиним его (замечая как стоит пружина). Все.

Тому, кто меняет насос на аналогичный, остается собрать все в обратном порядке.

А для тех кому очень хочется сэкономить (долларов, скажем так, 100 хотя бы), информация ниже.

У меня такое желание было очень сильное и посему были предприняты поиски адекватной замены. Ориентировался на выходное давление (400 кПа) и объем двигателя (2,5). Таким образом вышел на Опелевский бензонасос, с привлекательной ценой (55S). Такой насос, устанавливается сейчас практически на все Опели, за исключением древних моделей, с “малыми” движками. Была еще информация, что подобные (по характеристикам) насосы используются на наших “десятках”, но интереса у меня не вызвала, т.к. ниже 55S. предложат только отечественную деталь. Ниже, вырезка из каталога Siemens VDO:

993-784-025X

Pressure [bar]: 3.80

Замена бензонасоса Volvo s 40 2008 2,4 I

Astra G (F69_); Astra G COUPE (F07_);

Astra G KOMBI (F35_);

Astra G SCHRAGHECK / HATCHBACK (F48_, F08_);

COMBO (71_); CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_);

OMEGA B (25_, 26_, 27_);

OMEGA B KOMBI (21_, 22_, 23_); TIGRA (95_);

VECTRA B (36_); VECTRA B KOMBI (31_);

VECTRA B SCHRAGHECK / HATCHBACK (38_)

Такой насос трудится сейчас на 850 Volvo (97м.г. В5234Т). Без нареканий качает бензин уже около 1 года (20000км), и недавняя диагностика у дилера, показала отменное здоровье топливной системы.

Volvo 850

Диагностика и ремонт Volvo своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Предохранители и реле Volvo S40

Рассмотрены автомобили Volvo S40 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

блок предохранителей в моторном отсеке.

расшифровка предохранителей и реле для автомобилей Volvo S40 выпускавшихся до 2006 года.

(50A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

(60A) Блок предохранителей/реле приборная панель

(60A) Блок предохранителей/реле приборная панель

(30A) Реле системы управления двигателем

(40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя

(40A) Разъем электрооборудования прицепа

(40A) Блок предохранителей/реле приборной панели

(30A) Очиститель/омыватель лобового стекла

(40A) Блок предохранителей/реле приборной панели

(20A) Дополнительный подогреватель, отопитель салона (топливный)

(10A) Модуль управления двигателем (ECM)/ модуль управления коробкой передач (TCM)

(10A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

(10A) Электронный блок управления двигателем

(15A) Клапаны датчиков двигателя, реле системы кондиционирования

(10A) Электронный блок управления двигателем

расшифровка предохранителей и реле для автомобилей Volvo S40 выпускавшихся до 2006 года.

(50A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

(60A) Блок предохранителей/реле приборной панели

(60A) Блок предохранителей/реле приборной панели

(80A) Элемент климатической установки, дополнительный отопитель PTC

(30A) Реле системы управления двигателем

(40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя

(40A) Разъем электрооборудования прицепа

(30A) Очиститель/омыватель лобового стекла

(40A) Блок предохранителей/реле приборной панели

снять, бензонасос, volvo

(20A) Дополнительный топливный отопитель, отопитель салона

(10A/15А) Модуль управления двигателем ECM (5-цил. бензин), трансмиссия (TCM) (5-цил. автомат.)/ Трансмиссия (TCM) (4-цил. автомат.)

(10A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

(10A) Электронный блок управления двигателем

(15A) Датчик двигателя клапанов, катушка реле кондиционирования воздуха, элемент PTC маслоуловителя (5-цил. бензин), модуль управления двигателем ЕСМ (5-цил. дизель), бачок поглощения (бензин), форсунки (1,8/2,0 л бензин), расходомер воздуха MAF (5-цил. бензин, (4-цил. дизель), реле давления сервоуправления (1,6 л бензин), EGR очистка отработавших газов (4-цил. дизель)

Вольво S40. Замена бензонасоса.

(10A) Электронный блок управления двигателем

Блок предохранителей в салоне Volvo S40.

Снимите внутреннюю обивку, закрывающую блок предохранителей, утопив сначала центральный штифт примерно на один см в крепежном пистоне (1), затем выньте пистон.

Поворотом против часовой стрелки снимите оба барашковых винта (2) (удерживающих блок предохранителей).

Наполовину опустите блок предохранителей (3). Вытяните его в направлении кресла до упора. Полностью опустите его. Блок предохранителей можно снять полностью.

Уберите блок предохранителей в обратном порядке.

Полностью выньте центральный штифт из крепежного пистона, закрепите при помощи крепежного пистона облицовку и вдавите штифт обратно в крепежный пистон. Крепежный пистон расширяется и удерживает облицовку на месте.

схема расположения предохранителей в блоке.

назначение предохранителей для автомобилей Volvo S40 выпускавшихся до 2006 года.

AUTOINTERLINE.RU 2021